Ржавчина под герметиком авто

Обработка пола от ржавчины. Часть 1.

Всем доброго времени суток. Хочу рассказать Вам свою историю о том, что бывает если вовремя не замечать мокрый пол в автомобиле особенно в зимнее время. В данном блоге много букв поэтому для тех, кто любит посмотреть картинки я старался сфотографировать все самые важные моменты. В общем поехали по очереди.
Этой весной ездил к официальному дилеру по поводу отзывной по замене газогенераторов подушек безопасности (да да эта тема уже всех на драйве достала, но блог не о ней, не ругайте меня за это))), там на месте мастер-приемщик оформлял документы и фотографировал машину. Само собой, для проверки того что машина попадает на отзывную, мастеру нужно было сфотографировать вин номер. Я до этого момента особо туда не заглядывал, хотя знал, что ржавчина хоть и не большая, но имеется. В этот раз оказалось все гораздо хуже. К счастью для меня хоть вин неплохо так проржавел, но цифры были полностью читаемы и мне в итоге все поменяли. После этого я решил, что нужно что-то делать, а то так сгниет все и проблем с машиной будет еще больше. Решил подождать до лета пока погода станет теплой и можно спокойно все обработать.
Уже летом откинул угол ковра переднего пассажира и вот что там в итоге оказалось.

Посидев подумав решил все это дело обрабатывать только кислотой, так что бы механических следов там не было. Полазив по закромам нашел пару средств от ржавчины.

С начало средство мазал сверху обычной кисточкой для снятия верхнего слоя ржавчины, после начал обрабатывать все частями. Купил обычный автомобильный пластилин и с помощью него вылепливал ванночки (пробовал обычный пластилин, но он от кислоты разваливался), в эти ванночки заливал средство от ржавчины и оставлял все примерно на пол дня, иногда в особо запущенных местах оставлял на сутки. Само собой, начал именно с вин номера так как жутко бомбило.

Пока все это дело с ванночкой травилось, решил «дайка сниму сиденье и посмотрю, что там сзади творится». Это был полный писец… В итоге разобрал почти весь салон, снял ковер, и вот что увидел.

Источник

№151 Ожидаемый сюрприз под водительским ковриком. Часть 2

Всем привет!
Продолжаем разговор о ржавчине на днище, со стороны салона. Напомню, что под водительским участком ковролина была обнаружена вода и реагенты, которые вызвали коррозию металла под заводской вибро-шумоизоляцией. Рекомендую ознакомиться с записью об этом.
Сразу скажу, что я ни разу не маляр и это первый случай когда я вообще полез делать подобную работу. Так что все знания, которые я тут пишу, получены из интернета, который я перелопатил достаточно основательно. Возможно я что-то сделал полностью не так, но я делал на личной машине, так что не страшно накосячить.

Итак, зону поражения мы очистили от родной шумо-виброизоляции, грязи и высушили. Теперь необходимо удалить ржавчину и облагородить места ею поврежденные.

Для проведения восстановительных работ я использовал такой арсенал:

1. Зачистка поверхности от ржавчины
Я использовал дрель с насадкой из пластика или углеволокна, которую иногда называют «коралл» (на фото выше обозначил буквой «К»), также использовал обычную шкурку. Прочитал, что опытные маляры не советуют использовать металлические насадки-кордщетки, так как они сильно разогревают металл, и при чистке одного участка могут зарыть ржавчину слоем металла на соседнем участке.
В общем, на выходе у меня получилось вот так:

Вокруг лючка остались мелкие кратеры, откуда не достать ржавчину без хорошего пескоструя. Чтобы было понятно, о чем речь, вот фото тщательно очищенного крепления воздуховода, того-самого сильно пострадавшего. При хорошем увеличении видно, что из себя представляет пораженный ржавчиной металл после зачистки – множество мелких воронок, в которых по-прежнему сидит ржа, и никакая щетка туда не залезет.

Если пульнуть его сразу обычным грунтом и краской, можно потом пожалеть. Ржа из этих кратеров полезет распространяться и уничтожать металл под краской. Конечно, определенный положительный эффект все же будет – процесс замедлится, так как рже потребуется время, чтобы набрать силу из этих мелких кусочков.
Также есть участки, где вообще крайне сложно подлезть насадкой и шкуркой, например, вот на этом креплении хорошо видны остатки ржавчины

Я уже не говорю про полости внутри усилителя, туда и пескоструем не залезешь.
Поэтому более правильный подход – максимально добить ржавчину механически, а далее выжигать химией.

Также металл покрылся такими новообразованиями

Это не прореагировавшая ржавчина, это остатки самого преобразователя, их называют своеобразным кристаллическим — конверсионным слоем, который препятствует коррозии металла. Лично я этот слой удалил в последствии, ниже станет понятно.
А вот как выглядит прореагировавшая ржавчина, покажу на примере того же крепления воздуховода, помните его кратеры? После протравливания цинкарем те кратеры, в которых сидела ржа, стали черными.

Вообще эту черноту удалить тоже было бы неплохо, но, если мы не смогли залезть в кратеры чтобы удалить ржу, мы также не сможем залезть в них, чтобы удалить остатки прореагировавшего преобразователя. Хотя надо отметить, что прореагировавшая ржа держится слабее, и есть шансы что-то вычистить дополнительно. В любом случае, она уже гораздо менее опасна.
Итак, далее я смыл первый слой цинкаря растворителем, и шкуркой снял все эти «кристаллы» от него оставшиеся. После чего нанес второй слой цинкаря, также кистью. И в этот раз оставил его на сутки. После этого металл стал таким

Опять же виден слой «кристаллов», местами видна чернота от прореагировавшей ржавчины, местами виден белый налет – это все нормально.
Двойная обработка «Цинкарем» – минимум, который необходимо проделать. Можно и 3-4 раза протравить, для усиления эффекта. Важный нюанс – «Цинкарь» не действует мгновенно, его надо оставлять работать хотя бы на несколько часов. Именно поэтому одна только обработка «Цинкарем» может занять пару дней.
Завершающим этапом работы с «Цинкарем» является полное его удаление с металла. Оставлять «Цинкарь» в надежде, что он что-то там защитит своей нано-пленкой и кристаллами, категорически опасно. Все что он мог, уже сделал. Оставив его, вы с высокой долей вероятности получите очаг первоклассной коррозии (вызванной уже цинкарем) прям под последующей краской. Поэтому смываем его раствором пищевой соды (3), она нейтрализует кислоту цинкаря, затем смываем все это растворителем, затем добиваем легкой 240-й наждачкой и обезжириваем (4). Итог получился таким – металл по-прежнему серый и матовый, но уже без остатков опасной кислоты.

3. Нанесение кислотного грунта
Кислотные грунты относятся к так называемым первичным протравливающим грунтам. Он также содержит кислоту и способен не только предотвращать ржавчину, но и бороться с ней. Это отличный вариант для таких вот поверхностей, которые ранее были ржавыми – мы уничтожали ржу механически, мы уничтожали ее преобразователем, мы продолжаем уничтожать ее кислотником. Хотя полностью избавиться от ржи невозможно.
Я использовал популярный кислотный грунт Body 960, в балончике (5). Поскольку пошли уже покрасочные работы, то закрыл необрабатываемые места малярным скотчем

Кислотный грунт наносится очень тонкими солями, достаточно 2-3 слоя. Промежуточная сушка, по-моему, до 10 минут.
Так выглядит первый слой, практически не виден

Источник

И так, ржавчина под герметиком на задней пассажирской двери или ничего не предвещало беды 🙁

Всем доброго времени. На медни я проливал пороги маслом и мовилем. И когда все отмывал заметил небольшой бугорок на шовном герметике, в нижней части задней пассажирской двери. Ни следов ржи, ни чего экстримального, просто бугорок. Нажал я на него и он лопнул — выделилась вода! Фоток начала нет, так как я стал вскрывать этот шов! Это пи.дец комрады!

Вот такой сюрприз я конечно не ожидал увидеть. Но мы не сдаемся! Теперь при первой возможности облажу весь Патрик!
И конечно сниму общиву с дверей и обработаю все пушсалом с мовилем 🙂

УАЗ Patriot 2012, двигатель бензиновый 2.7 л., 146 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 34

Ахереть конечно…но это наш уазик…если эту машину брать её считай надо заново всю перебирать и красить)

Я свой кислотным грунтом облил. Разбавлял растворителем и заливал в завальцовку (проникает очень хорошо), а потом акриловой краской все залил. Пофиг что лилось со всех щелей. Зато ржу остановил. Тут тот же смысл

Может изнутри кислотным залить?

Да, так и надо сделать. Но обязательно поверх него кислотного нужен акрил (краска, лак или другое акриловое покрытие)

там завальцовка и сия операция лишь отсрочит ржу снаружи
по уму спасти можно развальцевав металл, обработав и собрав обратно что есть утопия
у самого мелкий рыжик на одной двери под герметом

Идеальное решение — стеклопластик 🙂

Что сказать… Когда завод начал мазать герметик на стыки дверей я такое предсказывал — что теперь ржавчина появится позже, но когда появится — это будет… вот это самое…
Но, УАЗ «с герметиком» в отличие от моего уже не «ржавел с завода».

Я двери своего УАЗа проливал когда-то Раст Стопом — впрыскивал в дренажное отверстие и ждал, когда из соседнего потечёт…
И повторяю эту процедуру регулярно…

Правда летом УАЗик после такого выглядит примерно так:
Завальцовка дверей ни разу не герметичная…

Кстати по Раст стопу — мне сильно кажется, что Раст стоп — это та же жидкость, что используется в ГУРе, только… в неё добавили отдушки…
Как-то менял жидкость в Гуре, ну и естественно, пролил — так она расползлась по пыльным деталям не хуже раст стопа… А если почитать описание жидкости ГУРа на сайте того же Лукойла, то там и про… защиту деталей от коррозии… Цвет одинаковый, только запах разный…

Вот это супер совет 😉

Я с помощью интернета попытался навести справки где делают этот чудо «Раст Стоп» и… и не нашёл! Где химическое производство?
Вывод очевиден — покупаем масло для гидроусилителя, вливаем в него оттушку, фасуем и продаём в два раза дороже )))

Осталось провести обратный эксперимент — влить раст стоп в ГУР ))))

Вот с последним не стал бы, какая там отдушка? А вот двери пролью Гуровским 🙂

Я с помощью интернета попытался навести справки где делают этот чудо «Раст Стоп» и… и не нашёл! Где химическое производство?
Вывод очевиден — покупаем масло для гидроусилителя, вливаем в него оттушку, фасуем и продаём в два раза дороже )))

Осталось провести обратный эксперимент — влить раст стоп в ГУР ))))

Цена то как различается?

Что сказать… Когда завод начал мазать герметик на стыки дверей я такое предсказывал — что теперь ржавчина появится позже, но когда появится — это будет… вот это самое…
Но, УАЗ «с герметиком» в отличие от моего уже не «ржавел с завода».

Я двери своего УАЗа проливал когда-то Раст Стопом — впрыскивал в дренажное отверстие и ждал, когда из соседнего потечёт…
И повторяю эту процедуру регулярно…

Правда летом УАЗик после такого выглядит примерно так:
Завальцовка дверей ни разу не герметичная…

Кстати по Раст стопу — мне сильно кажется, что Раст стоп — это та же жидкость, что используется в ГУРе, только… в неё добавили отдушки…
Как-то менял жидкость в Гуре, ну и естественно, пролил — так она расползлась по пыльным деталям не хуже раст стопа… А если почитать описание жидкости ГУРа на сайте того же Лукойла, то там и про… защиту деталей от коррозии… Цвет одинаковый, только запах разный…

Я так же про трансмисионку подумал. Пролил на мост, так оно расползлось и в вверх! А гуровское масло еще текущей 🙂

Источник

Борьба с ржавчиной. Моё мнение. Часть 4. Грунты, герметики и подготовка к покраске

Всем доброго времени суток!

Для этого существуют грунты.

Грунто́вка — состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с окрашиваемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов.

Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: защищать металл от коррозии, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также обеспечивать адгезионное сцепление в системах антикоррозионной защиты металла.

Для начала их можно поделить на 2 группы:

Заборные как правило передаются нам по наследству со словами какая это классная штука и как рисковал брат/кум/сват/сосед вынося его через проходную своего завода)))

Или покупаются на рынке, разлитыми в пластиковые бутылки от прохладительных напитков. Как правило с такой же историей как и те что передавались по наследству)))

Или покупаются в хозмагах и строительных магазинах.

Заборными я их называю потому как они универсальные. Ими можно покрасить и металлический и деревянный забор))) А вот машину не стоит))

Да, они бывают действительно классными, которые держатся как зубами! Но! Пробовать их можно только если у вас есть опыт и вы можете покрасив жестянку и дождавшись высыхания определить качество этого грунта.

Большая половина материала который привозит народ со словами «грунт у меня есть свой» отдаю им назад, ибо им только заборы красить!

Но даже хорошие заборные грунты я применяю только на днище, внутрянке, скрытых полостях. И только тогда когда бюджет совсем скудный.
Как они поведут себя после нанесения на них краски — ХЗ…

Они как правило идут двухкомпонентные. Комплект состоит из двух баночек которые мешаются в определённой пропорции (в зависимости от того какой грунт. изучаем инструкцию или визуально прикидываем её исходя из объёма баночек в комплекте.) Пропорции могут быть от 5:1 до 1:1. Других пока не встречал…
Но кислотные грунты бывают и однокомпонентные.

Нормальные грунты в свою очередь можно разделить на:

1) Антикоррозионные (кислотные) — служат для нанесения первым слоем. Наносится очень тонким слоем, не более 30мкм! Обязательно должны быть перекрыты!
2) Эпоксидные — отличная зашита! Но так же желательно перекрыть их.
3) Наполнительные — служат для запонения пор, рисок от наждачки и других неровностей окрашиваемой поверхности. По ним уже можно смело красить!

В нашем случае всё очевидно. Поверхность ремонтная, после ржавчины и/или сварки. Её необходимо сначала грунтовать!

По материалам каждый выбирает сам. Это зависит от толщины вашего кошелька и региона проживания. Зачастую многие пишут что первый раз слышат про тех производителей материалы которых я советую применять.

В последнее время я плотно подсел по грунтам на Novol, по вспомогательным материалам и материалам для антикора на APP.

Ибо у этих фирм классное сочетание цена/качество/доступность.

Откровенных разочарований в них у меня не было. Да и подделок под них у нас нет!

Поэтому буду рассказывать какие материалы я использую приводя примеры по этим фирмам.

Начнём по порядку.
Для начала ещё раз хорошенько отмываем поверхность, продуваем её сжатым воздухом.
Затем матуем поверхность. Делается это для улучшения адгезии.

Адгезия (от лат. adhaesio – прилипание) – способность лакокрасочного покрытия к прочному сцеплению с окрашиваемой поверхностью. Адгезия обусловлена физическим и химическим взаимодействием активных групп связующего с активными центрами на поверхности подложки. При низкой адгезии ЛКМ к поверхности пленка краски будет легко отслаиваться, то есть покрытие будет недолговечным, с низкими защитными и механическими свойствами. Огромное значение для повышения адгезии ЛКМ к подложке играет правильная подготовка поверхности к окрашиванию.

Очень интересный способ подготовки металла встретил в БЖ у vmg1961

Да и в остальных темах там много интересного!

Для этих целей используем наждачку. Наносим ей риски на металле. грунт за них будет лучше держаться.
Имхо оптимальный вариант — 240-я. Если использовать более крупную то риски будут слишком глубокими, их сложно будет заполнить и получить ровную поверхность.
Если тереть более мелкой то адгезия будет ниже!

Если мы используем новые детали то их так же надо подготовить. Причём более тщательно, т.к. качество их металла оставляет желать лучшего!

Они обычно идут в чёрном транспортировочном грунте. Грунт этот надо обязательно счищать! до голого металла. Как изнутри так и снаружи.

«Если «черный» транспортный грунт катафорезный, и об этом есть соответствующая наклейка — сдирать его категорически не надо. Ибо под ним, как правило, слой меиталлического цинка. Его можно либо разматовать и перекрыть эпоксидным — либо использовать специальные адгезионные грунты для гладких поверхностей.

На приличных деталях клеится этикетка с указанием, что деталь загрунтована катафорезным грунтом. Если ее нет то делаем тест. Тряпку мочим растворителем для краски — кладем ее на деталь и ждем 15-30 минут. Если растворитель никак не повлиял на грунт — то это правильный, катафорезный. Если грунт повреждается растворителем — его надо сносить нафиг. Этот тест еще называют «сольвент-тест»…»

Перед нанесением грунта на заматованную поверхность её обязательно обезжирить!

Это конечно можно делать и обычным растворителем, но в дальнейшем перед покраской мы всё равно будем использовать специальный обезжириватель (антисиликон).
Всё равно банку покупать. Поэтому лучше купить её заранее и использовать на всех этапах.
Я в основном покупаю такой

Затем ждём полного выветривания обезжиривателя и приступаем к грунтованию кислотником.

Все грунты которые я использую — двухкомпонентные!

Кислотник обычно использую Novol Protect 340

Как я уже писал выше наносится он очень тонким слоем! Перебарщивать не стоит. Поэтому только краскопульт, кистью не вариант.

Учитывая толщину слоя матовать его нельзя!

Кислотник как и грунт-наполнитель «пористые», они пропускают влагу! Их обязательно надо перекрывать.

«Эпоксидный грунт НЕЛЬЗЯ наносить на кислотный. Потому что на поверхности кислотного грунта после высыхания образуется пленка фосфатов, с которыми у эпоксидника адгезии нет.
Поэтому: на металл наносится кислотный грунт, полная сушка — матование (если наносили кистью и слой получился толстым, если слой тоненький то матовать не надо!) — АКРИЛОВЫЙ или ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ — полная сушка, матование и только потом эпоксидный грунт.
Если акриловый грунт после высыхания выхлядит как бархат — то это брак. Это он вскипел.»

Поэтому подождём пока он подсохнет и перекрываем его эпоксидным грунтом.

Эпоксидник обалденная штука! Он очень твёрдый. не пропустит к кислотнику никакую гадость!

Его главный плюс сразу же является и минусом. Его поверхность «стеклянная» для достижения хорошей адгезии его необходимо матовать! Но матуя мы убьём на корню его преимущество. Поэтому грунтуем им минимум в 2-3 слоя. Выдержка между слоями не менее 15 минут. Но долго не тяните, т.к. через 12 часов он полностью затвердеет! (это при 20 градусах, а в жаркую погоду гораздо быстрее!)

Нанеся несколько слоёв мы надёжно защитим поверхность от проникновения влаги, а при матовании не повредим нижние слои. Тем самым не похерим его защитные свойства.

Для матования производитель советует следующую градацию наждачки:
«На сухо», механическая Р360 Р500
«На сухо», вручную Р400 Р500
Есть ещё «На мокрую», но оно нам не надо!

Далее после матования мы продуваем поверхность, обезжириваем и на носим герметик.
Герметик обязательно наносить на места сварки и вычищенные заводски швы и стыки кузовных панелей.
Я им ещё и арки обильно промазываю. Так что кантика почти не остаётся, так грязи негде задерживаться)))

Так и в банках большего объёма, для нанесения кистью

Различия артикулов (620-630) вызвано разной упаковкой.

Но больше всего мне понравился Inter Troton Master
В состав его добавлена алюминевая пудра.

За счёт меньшего объёма он выходит дороже своих собратьев. Но работать с ним классно!

Когда я делал своё авто то у меня был халявный стекольный герметик.
Применял его. Штука обалденная, но вот цена)))) Хороший стекольный клей-герметик стоит раза в 3 дороже шовного.

А есть ещё такая классная штука как Гравитекс-герметик APP U 210

Если работать им под низким давлением и держать сопло близко к поверхности он очень красиво ложиться как оригинальный герметик!

А если давление и расстояние побольше то он ложится мелким барашком, как родной гравитекс!

Герметикам надо дать время хорошо просохнуть! И только потом перегрунтовывать эпоксидником. Если не высохнет до конца то грунт слезет!

Перед грунтованием естественно продуть и обезжирить.

Эпоксидный грунт на герметик также наносим в 2-3 слоя. с небольшой межслоевой сушкой. Как и при перегрунтовке кислотника.

НО! Для матования эпоксидника которым мы перекрыли герметик наждачка не годится!
Поэтому используем скотч брайт З60.

Матовать им эпоксидник не так просто! Надо уловить момент когда грунт уже достаточно высох и не тянется, но ещё не задубел.

Следующим слоем на поверхности кузова наносится грунт-наполнитель, например

На днище и в арках можно обойтись и без него. Но и с ним хуже не будет)))

Про материалы для антикора поговорим в следующей части!

PS_1 Ни один маляр не будет долго и упорно бодаться с вашей ржавчиной, полностью удалять транспортировочный грунт и т.п. Они просто с большего зашкурят и загрунтуют обычной грунтовкой. Вылезет всё довольно быстро. максимум через 2 года. Это в лучшем случае. После особо одарённых рыжеет через полгода!

Если не хотите услышать от него ответ «а что ты хотел, машина то не новая, да ещё и ржавая» То избавляйтесь от ржавчины сами!

Господа маляры, никого не хотел обидеть. Но вы же знаете сами что среди вас на 10 человек приходится 9 мудаков которые только позорят вашу профессию! А оставшимся 10% честь и хвала. Но хорошо если их наберётся 10%((

PS_2 Для продувки я использую компрессор. Любой, даже очень дорогой компрессор немного плюётся маслом и влагой. Даже если регулярно сливать конденсат влага будет. Она будет образовываться в шлангах при прохождении через них нагретого компрессором воздуха. То что при покраске надо использовать масловлагоотделитель все знают. Но он необходим даже при продувке! Советую купить вот такого малыша который крепится перед самым пистолетом.

Стоит он около 10 баксов, а польза от него огромная!

PS_3 Небольшой совет по обезжиривателю. Не пользуйтесь сразу целой банкой. лучше отлить 2/3 в пластиковую бутылку от растворителя или даже от обычной воды. С неё и наливать проще будет и закручивается она проще. А оставленная 1/3 пускай ждёт своего часа при покраске. Стоя в уголке она сохранится лучше и будет гарантировано чистой.

PS_4 Берите грунты разных цветов!
Кислотник — кирпично-красный
Эпоксидник — светло-серый
Так вы будете видеть хорошо ли вы перекрыли предыдущий слой или нет!
Цвет наполнительного выбирается исходя из будещего цвета краски.

PS_4 Грунт, за исключением эпоксидного, не является защитой. Нельзя ездить на загрунтованной машине! Всякая гадость с дороги (сажа, солярка, масла) попадают на него с дороги. особенно в дождь. поэтому перед покраской его обязательно придётся удалить и нанести по новой. Иначе либо облезет либо в скором времени опять проявится ржавчина!

И в завершение очень полезное видео по нанесению грунтов!

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий