Риски при покраске авто

Риска и как с ней быть?

Комментарии 57

да никак.пока ты будешь риску снимать там глядишь и до металла дотрешь)…ну можешь расшлифовать и грунтом завалить))…но тоже маловероятно что спасет)) провалится в эти же риски и будет еще хуже)

Никак не быть. Риска не на лаке а под базой на грунте или на шпатлёвке. Выравнивай и перекрашивай

Оставить как есть, глядишь после зимы всю перекрашивать придется.

Вот и решил после зимы перекрасить😁до зимы ещё далеко

Как большинство написало-снести с проявкой пока риска не исчезнет, если протрёшь до базы то грунтовать, если не протрёшь то крась. За столько времени там всё село что могло(растворитель, влага и т.п улетучились), дальше уже не просядет. Бывает подобное даже удаётся частично убрать полировкой, но тогда получается плешь без шагрени и если знать где смотреть то видна риска уже в базе, а не по лаку. До метала сносить не надо-смысла нет.

Вот и я суммировав советы. Думаю что сносить с проявкой, пока не исчезнет риска, потом уже от оставшегося основания и плясать.

Перекрасить всегда успеешь, попробуй отполировать, многие верно советуют, я тоже к этому склоняюсь.
Помогает во многих случаях, если цвет темный, уже с небольшого расстояния через ровную поверхность не разглядишь провалившуюсю базу. Просто выровни риски на лаке.

Как большинство написало-снести с проявкой пока риска не исчезнет, если протрёшь до базы то грунтовать, если не протрёшь то крась. За столько времени там всё село что могло(растворитель, влага и т.п улетучились), дальше уже не просядет. Бывает подобное даже удаётся частично убрать полировкой, но тогда получается плешь без шагрени и если знать где смотреть то видна риска уже в базе, а не по лаку. До метала сносить не надо-смысла нет.

Уже не провалиться(это не свежеокрашенное покрытие), с химией возможен конфликт-не известно чем красили и как оно среагирует на новый растворитель, но просадки уже не будет, просадка- это физика, а не химия 🙂 По крайней мере сколько исправлял подобное(просадки, оконтуривания) сносить полностью не доводилось(если нет отслоений и пузырей) и повторно не вылазило, потому что лак уже работает как грунт-заполнитель

Хорошо сказано!Но я делаю себе. Много ошибок допускаю. Переделывать возможно и придётся. Для этого и задаю вопросы в этой группе, чтобы о подводных камнях немного заранее узнать.

Нет.Помыл, полирнул машину черепашкой, увидел что молдинги коряво приклеены, потом осмотрел лкп и увидел такую страшную риску. Делалась до меня, но коль взялся за косметику, вот спрашиваю совет.

360 риска будет видна.Под базу минимум 500, желательно 600

первым делом подумал фото из окна через какую то плёнку 0_О )))

Источник

Подготовка и покраска автомобиля своими руками (часть 3. Материалы)

Материалы для подготовки и покраски автомобиля

Для качественной покраски автомобиля следует применять качественные материалы — это аксиома. Это касается не только самой краски, но и всего что может потребоваться для подготовки автомобиля к покраски — абразивы, шпатлевки, грунты и т.д. и т.п.
Ниже я опишу необходимый минимум материалов для качественной подготовки кузова к дальнейшему нанесению лакокрасочного покрытия. На бренды прошу внимания не обращать, сфотографировал то, что попалось под руку.

1. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (бумага, шкурки для рубанка)
Для обработки шпатлевки с помощью рубанка, применяются шкурки ленточного типа с размером абразива Р80 – Р240. Начиная с самой грубой Р80 (есть еще грубее, но не рекомендую их использовать, так как риски оставленные очень грубой шкуркой проблемно затереть и они впоследствии могут проявиться, после покраски) и заканчивая Р220-240 под нанесение грунта. Помните правило — шаг между зерном не больше 100 единиц!
Ленточная абразивная бумага легко закрепляется на специальный рубанок с зажимами. Постепенно переходя на более мелкое зерно, добиваемся нужного результата.

Также, в продаже имеется нарезанная в размер шлифовальная бумага на липучке. Если вы приобретаете рубанок с липучкой, то можно использовать этот вариант. Но, такое упрощение существенно скажется на стоимости и рубанка и самой абразивной бумаги.

Стоимость: от 20-30 руб. за метр.

2. АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (для орбитально-шлифовальной машинки)
Используем максимум девайсов для облегчения нашей работы — специальные круги на липучке для орбитальной машинки.
Подразделяются по:
— диаметру подошвы вашей орбитальной — шлифовальной машинки;
— номер (размер) абразивного зерна;
— количество отверстий для выдувания пыли с обрабатываемой поверхности (не принципиальное значение).

Диапазон абразивного зерна очень широк от Р60 (самого грубого), до Р2000 (для шлифовки лака под полировку).

Стоимость: от 15-30 руб. за штуку.

3. ШПАТЛЕВКА (шпаклевка) УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Двухкомпонентная шпаклевка (правильнее конечно будет: шпаТлевка, но, уж как привык!). Выпускается в таре с различным весом. Обычно разводится 1:20. Самый расходный материал в авторемонте. Универсальной шпатлевки расход самый большой, в процентном отношении к другим материалам при подготовке автомобиля к поераске.
Перед употреблением размешивается с отвердителем очень тщательно, чтобы не было розовых прожилок (обычно отвердитель яркого контрастного цвета). Удобнее всего замес делать на большом шпателе размешивая маленьким. Как правильно шпатлевать ремонтные зоны писал здесь.
Продолжительность «жизни» рабочей смеси 10-15 минут, чем теплее воздух, тем быстрее начинает полимеризоваться. Наносить следует шпателем — тонкими слоями.
Шлифуется после полного отверждения ( примерно через 30-40 минут ), абразивами от Р80 до Р240. Производителей много, со временем сами подберете, что вам нравиться, относительно: цена – качество.

4. ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛЯННЫМ ВОЛОКНОМ

Имеет наименьшую степень усадки, с успехом применяется при ремонте деталей из пластика и заполнении больших провалов, которые невозможно устранить кузовными работами.
Наносить следует в несколько слоев с промежуточной сушкой. Шлифуется после полного отверждения ( примерно 30-40 минут), абразивами от Р80 до Р120. Сверху кладутся слои универсальной шпаклевки.
Некоторые, используют шпаклевку со стеклянным волокном, для заделывания дыр от коррозии. Но, я такой способ использования не рекомендую. Через некоторое время, 2 — 3 дня после покраски, обязательно в этом месте вылезут пузыри на краске. Влага легко проникает через эту шпаклевку. Как заделать мелкие отверстия от ржи читайте в статье — «Убираем сквозную коррозию кузова автомобиля».

5. ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
Также, двухкомпонентная шпатлевка, обычно белого цвета. Имеет более мелкую структуру зерна. Применяется для окончательных доводочных работ по шпатлеванию.
Наносить финишную шпатлевку следует тонкими слоями, вытирается абразивом гораздо легче, чем универсальная шпаклевка. Для обработки применять абразив не грубее чем Р180.

6. ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ ДОВОДОЧНАЯ НИТРОШПАТЛЕВКА (Nitrosoft)

7. ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

8. КИСЛОТНЫЙ (ФОСФАТНЫЙ) ГРУНТ

9. ПОЛИРОВОЧНЫЕ ПАСТЫ

Подразделяются на несколько видов:

абразивные грубые;
абразивные;
мелко-абразивные;
безабразивные (для блеска);
защитные пасты (различные восковые, тефлоновые и т.д.)
Подробно, использование полировочных паст, расписано в статьях: «Как правильно отполировать автомобиль» и «Шлифовка и полировка кузова автомобиля после покраски».

10. САЛФЕТКИ ДЛЯ ОБЕЗЖИРИВАНИЯ
Специальные безворсовые (после применения не оставляют за собой ворса) салфетки.
Применяются для обезжиривания поверхности подлежащей нанесению грунта или окраски. Как, ими пользоваться, объяснять думаю не требуется.

Является обезжиривающим средством, наносится при помощи распылителя (таким как цветы обрызгивают) или салфеток на поверхность, напосредственно перед нанесением грунта или окраской.
Сначала, обильно смоченной антисиликоном салфеткой протирают подготовленную для окраски поверхность, затем, следует сухой салфеткой протереть эту поверхность для удаления излишков антисиликоновой жидкости.
Дождавшись полного высыхания антисиликона наносится грунт или краска. Обязательное в применении средство.
Позволяет эффективно боротся с такими дефектами покраски как «рыбьи глаза». После применения не рекомендуется касаться поверхности, только липкой салфеткой для сбора пыли непосредственно перед нанесением грунта-краски.

Для экономии антисиликона (препарат не из дешевых) рекомендую пользоваться флакончиком с распылителем (можно забрать у жены ). Наливаете в него антисиликон и разбрызгиваете на поверхность, и сразу растираете безворсовой салфеткой.

12. МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА

Матирующая паста применяется для матирования лако-красочных поверхностей под покраску.
Все мы уже знаем, что краситься по не заматованной поверхности нельзя, так как краска (лак) на «блеске» держаться не будет и вскоре облезет чулком.
Применяется матирующая паста в основном для локальной покраски, матируется место под плавный переход между старым покрытием и новым.
Применяют ее так:
— на увлажненный скотч-брайт наносится небольшое количество пасты и круговыми движениями матируется поверхность под переход. Матовать следует дальше того места (с большим запасом), где вы планируете сделать переход.
— после матования, остатки пасты смываются водой.

Подробнее можно почитать в статье «Локальный ремонт лакокрасочного покрытия».

На ощупь — шершавая тонкая губка. Применяется для матирования поверхности предназначенной для нанесения грунта или краски.
В зависимости от размера зерна абразива может быть разных цветов. Так, например, серый цвет соответствует абразиву Р400-500 и применяется для матирования старой краски или грунта (иногда с матирующей пастой, как писал выше) непосредственно перед покраской базой (металлик).
Тёмно-красный скотч-брайт более грубый (соответствует примерно Р300-360) и его применяют для матования краски или грунта перед покраской обычной акриловой краской, ну, например Жигулей (без лака).
Золотистый скотч-брайт (соответствует примерно Р 800-1000) обычно используют для матирования зон перехода по лаку для локальной покраски в переход.
Также возможно использование любого скотч-брайта смоченного водой и с добавлением матирующей пасты.

14. ПРОЯВОЧНЫЙ ПОРОШОК

Используется для выявления всех упущенных при шлифовки дефектов и поможет правильно зашпатлевать поверхность.
Применение этого материала достаточно простое. Паралоновым спонжиком, обычно идущим в комплекте с проявочным порошком, проявка наносится на шлифуемую поверхность. В результате, становятся явно видны все огрехи допущенные при нанесении и шлифовании шпатлевки.
Рекомендую использовать проявку на всех этапах шлифовальных работ и тем более для шлифования после грунтования, перед покраской.
После использования и перед нанесением нового слоя шпатлевки, специально стирать проявку с поверхности не нужно. Достаточно просто обдуть поверхность воздухом из компрессора.
В идеале, конечно, после вышлифовки, если дефектов поверхности не осталось, то следов проявочного порошка не остается.

Для заклейки (маскирования автомобиля) под покраску используется специальный бумажный малярный скотч.
Сразу хочу пердупредить желающих сэкономить — это не тот скотч, что продается в хозяйственных магазинах. Малярный скотч может быть разных размеров, отличаться по ширине.
Для малярного скотча используется специальный клеевой состав, который не боится воздействия растворителей и не оставляет клеевых следов на поверхности (если его конечно не пригреть феном).

Источник

Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция

Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.

Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.

Этапы по подготовке авто к покраске

Приведенная пошаговая инструкция по подготовке автомобиля к покраске своими руками и нанесению ЛКП содержит достаточно подробные рекомендации. Но при устранении сложных повреждений, а тем более при полном окрашивании или реставрации больших поверхностей (крылья, капот, крыша) в домашних условиях почти невозможно добиться нужного уровня качества.

Подготовка к покраске своими руками: Видео

Мойка кузова

Первый этап подготовки машины к окрашиванию — мойка. При мойке необходимо использовать губку средней жесткости и применять специализированные моющие средства, растворяющие жир и удаляющие стойкие загрязнения.

Загрязнения снимаются со всех поверхностей, которые будут окрашиваться, жировая и солевая пленка, которая снижает адгезию к шпаклевке и грунтовке. Также в процессе мойки убираются загрязнения из пор: в дальнейшем они могут мешать зачистке и шпаклевке.

Маскировка деталей и зачистка кузова

После того как машина будет вымыта и тщательно просушена, переходим к следующему этапу. Нам нужно защитить все поверхности, попадание на которых краски будет нежелательным. Для этого закрываем эти участки полиэтиленовой пленкой, а пленку фиксируем малярным скотчем. Съемные элементы лучше не заклеивать, а демонтировать – так они гарантировано не пострадают при окрашивании.

После маскировки поверхностей выполняем зачистку дефектов – сколов, трещин или царапин лакокрасочного покрытия. Для зачистки используем наждачную бумагу с зерном до Р280. При обработке дефекта удаляем все слабо держащиеся фрагменты, а края зачищенного участка сглаживаем.

Обезжиривание

Когда все требующие внимания участки будут зачищены, необходимо обезжирить предназначенные к окраске поверхности. Первичное обезжиривание происходит еще при мойке кузова, но для полного удаления жировой пленки нужно обработать детали специальными составами.

Выполнять обезжиривание до зачистки нецелесообразно: при работе с абразивом поверхность неминуемо будет загрязнена, потому потребует дополнительной очистки.

Обратите внимание! Все работы с летучими растворителями необходимо выполнять в перчатках, очках и респираторе, под вытяжкой или в хорошо проветриваемом помещении.

Шпатлевание

Шпатлевка при подготовке машины к покраске используется для того чтобы выровнять повреждённые поверхности, заполнив царапины или другие дефекты. Там, где поверхность будет выравниваться с применением шпатлевки, ее зачищают до металла, используя сначала крупнозернистую наждачную бумагу (Р80), а затем абразив с меньшим размером зерна (Р180).

Перед началом работ шпаклевка смешивается с отвердителем (оптимальная доля отвердителя – не более 3% по массе). Материал наносится только на металл или на эпоксидную грунтовку.

Для выравнивания поверхности используется либо шпатель, либо небольшой фрагмент листовой резины. Сама шпаклевка укладывается с небольшим запасом по толщине — выравнивать слой и «выводить» его вровень с основной плоскостью мы будем на следующем этапе подготовки к покраске.

Обратите внимание! Нежелательно наносить шпаклевку сразу после обезжиривания. Связано это с тем, что обработка растворителем приводит к охлаждению металла. Если не дать время на выравнивание температур – под слоем шпаклевки могут собираться капли конденсата, снижающие качество сцепления с основанием.

Шлифование

Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.

Шлифовка решает несколько задач:

Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.

Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.

Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:

Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.

Грунтование

Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.

По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:

Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.

Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).

Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.

После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.

Покраска и лакировка автомобиля

Если на предыдущих этапах все было сделано правильно, то проблем с покраской и лакировкой возникнуть не должно. Краска будет ложиться ровно, без потеков или других дефектов – это обеспечит формирование красивого долговечного декоративного слоя.

Для нанесения эмали используется краскопульт. При локальном ремонте допускается обработка участка с использованием аэрозольного баллончика. В любом случае струю краски нужно направлять перпендикулярно кузову и вести равномерно – так риск появления пятен будет гораздо ниже.

Чтобы равномерно окрасить достаточно большую площадь, краска наносится полосами (наложение соседних полос – не менее 50% по ширине). На краях деталей плавно уводите пистолет/баллончик в сторону, иначе появятся либо потеки, либо непрокрашенные области.

Базовые слои эмали тщательно высушиваются (все это время важно защищать кузов от пыли, влаги или перепадов температур), а затем лакируются. Основная сложность заключается в лакировке поврежденного участка при локальной реставрации. Чтобы сделать переход максимально незаметным, края старого лакового слоя обрабатываются растворителем, а новая лакировка наносится в несколько слоев с постепенным увеличением их площади.

Покраска автомобиля в автосервисе

Подготовка авто к покраске своими руками, а тем более – перекраска машины (тем более полная) в домашних условиях — не самое лучшее решение. Связано оно в первую очередь с тем, что без нужного опыта, навыков и оборудования можно допустить ряд критических ошибок:

Все это приведет к тому, что поверхность после обработки либо будет недостаточно ровной, либо не полностью очистится от загрязнений. В любом случае вы потратите немало денег, времени и сил, но результат вас разочарует — краска может начать пузыриться, просто ляжет неровно или утратит характерный блеск. Кроме того, ошибки в подготовке часто провоцируют отслоение ЛКП после высыхания.

Избежать этого можно, если поручить подготовку авто к покраске специалистам сервисного центра Magic Cars. Наши мастера работают на профессиональном оборудовании и используют самые качественные материалы – это позволяет свести к минимуму любые риски при реставрации внешнего вида автомобилей.

Источник

Попытка сэкономить почти всегда выходит боком. Маляр о том, почему нас не радует качество покрасочных работ

Фото носят иллюстративный характер

Фото носят иллюстративный характер

Почему нельзя покрасить машину хорошо и дешево? И почему даже дорого порой не получается? В чем разница между «гаражником» и станцией, на чем пытаются сэкономить дилеры? На эти вопросы отвечает опытный маляр, успевший побывать по разные стороны «баррикад».

Как по заводу не получится

– Многие автовладельцы полагают, что лучше заводской окраски нет. И если она повреждена, перекраска уже такой качественной не будет. Покрасить «как по заводу» реально?

– Неважно, делается автомобиль у дилера, на обычной СТО или в гараже, все это уже ремонтная покраска. Если на заводе кузов красят целиком в собранном виде, то здесь покрасочных линий нет и быть не может, соответственно все эти работы считаются ремонтными. И после них в зависимости от детали и ее расположения те или иные следы остаются. Их стараются скрывать, полировать, но все равно полностью скрыть признаки ремонтной покраски очень сложно.

Но на качестве самого ЛКП это не отражается?

– На это уже влияют используемые материалы и качество самих работ – насколько соблюдаются технологии. Здесь замечу, что материалы самые разные, технологий их нанесения соответственно тоже много. Но если они соблюдаются, никаких проблем в процессе дальнейшей эксплуатации возникать не должно.

Заводской слой ЛКП сейчас очень тонкий, при последующей покраске он куда толще. Выходит, «перекрас» даже имеет свои преимущества?

– Если лежат полноценные слои кислотного грунта, наполнителя, базы и лака, то не важно, какова толщина слоя. Единственное, что тонкий слой будет больше подвержен повреждениям при механическом воздействии. Но это в наших условиях. Из Европы приезжают машины, которые камней не видят, с ЛКП там все хорошо. Ну и, само собой разумеется, нельзя сказать, что более толстый слой – это однозначно лучше, поскольку на первом месте все равно соблюдение технологий и качество используемых материалов.

Пресловутое сравнение

В чем реальные различия между частником и станцией?

– Станция работает быстрее. Там одни работники разбирают и собирают машину, другие ее готовят, третьи красят. И отдельные люди закупают материалы и запчасти. А «гаражник» все делает один, что увеличивает время работы. И конечно, разница в оборудовании. Причем здесь на первом месте с точки зрения экономии времени – камера.

Все остальное оборудование упрощает жизнь, но не дает такой разницы в скорости выполнения работ, как камера. Во-первых, ты намного быстрее сушишь детали. Во-вторых, намного меньше мусора, не надо тратить время на полировку. Ну а если говорить о качестве работ, то оно от места практически никак не зависит. Потому что кто работает в гаражах? Те же, кто раньше или до сих пор трудится на станции.

– Хорошо, а разница между обычной станцией и дилерским центром?

– Тоже по большому счету в оснащении. Дилер может позволить себе дорогое оборудование, закупать его в большом объеме и, что немаловажно, полноценно его обслуживать, что также довольно затратно. Правда, практика показывает, что и «официалы» стараются по максимуму сокращать текущие расходы, что, конечно, к улучшению качества выполняемых работ не ведет.

Допустим, камеру надо регулярно обслуживать – мыть, менять фильтры и т.д. Это стоит денег, поэтому станция пытается экономить, что приводит к появлению мусора. Что дает камера? Во-первых, скорость, потому что есть принудительная сушка. То, что в гараже сохнет минимум 12 часов, в камере готово уже через час. Во-вторых, чистоту. Если камера чистая, в ней нет мусора, то готовый элемент не нуждается или почти не нуждается в полировке.

Если же камеру довели до такого состояния, что мусора в ней много, то после покраски элемент придется полировать, а это дополнительные затраты как по деньгам, так и по времени. Или, например, сами работники экономят и в одном комбинезоне делают 7-8 окрасов – и это тоже приводит к тому, что в камере появляется мусор.

Почему «косячат» дилеры

Довольно часто нам пишут владельцы свежих машин, которым приходится сталкиваться с некачественной покраской или кузовным ремонтом на дилерских станциях. Почему так происходит?

– За все компании, конечно, не скажу, но по опыту работы на нескольких таких предприятиях вижу, что их руководство банально пытается экономить, в том числе и на сотрудниках. В некоторых официальных центрах в основном работают люди с периферии, которым можно платить меньше и ставить вопрос так, чтобы сидели, работали и не гудели. Топовые специалисты с большим опытом не будут работать за три копейки, вот они и уходят. В итоге видим большой и красивый дилерский центр, но по факту по части квалификации и мотивированности персонала там могут быть вопросы.

Еще один момент. Дилерам нужен поток машин, чтобы загрузить станцию. Организуется своеобразный конвейер, который постоянно движется. И неважно, что там проморгали, тут не успели, не доделали – нужно закончить и сдать. В итоге что-то делается впопыхах, потому что очередь, машины надо делать, а если там что-то пошло не так, неважно. Если вдруг клиент заметит, начнет жаловаться, значит, просто машину вернут на этот «конвейер» и прогонят по нему еще раз.

Но и там, где таких больших объемов нет, все равно есть вопросы к качеству – видел я машины и после дилеров премиумных марок, все равно «косяки» случаются. Хотя спешки там вроде и нет.

Это можно объяснить человеческим фактором? Нарушением технологии?

– Да, это человеческий фактор. Но не всегда именно нарушение технологии, а скорее неправильная организация процесса, работы на предприятии. Скажем, есть такая должность, как дефектовщик. Эта работа для страховой компании считается относительно низкоквалифицированной, за нее страховая особо не платит, поэтому затраты ложатся на плечи самой станции. Некоторые сервисы с целью экономии вообще отказываются от штатных дефектовщиков, в итоге их функции выполняют другие – кто и как получится.

И вот когда дело доходит уже собственно до ремонта, выясняется, что каких-то запчастей нет, что-то забыли, что-то недосмотрели. А времени на согласование со страховой, заказ и ожидание уже нет. И тогда начинают решать проблему по обходным технологиям.

Ну и человеческий фактор никто не отменял. Причем если говорим про комплекс работ, где несколько исполнителей, то проблема может усугубляться тем, что из-за недостаточного контроля между операциями все выясняется на последних стадиях ремонта. Допустим, сначала кузовщик неправильно что-то сделал, затем на малярке не обратили внимания, а когда начали собирать, выяснилось, что зазор слегка «не пляшет».

Работа и материалы

Как показывает практика, оплошать может и дилер, и независимая станция, и «гаражник». Из-за чего, как правило, возникает брак при покраске?

– Ну, разумеется, причины могут быть разными. Понятно, что чаще всего вопросы появляются или из-за некачественной подготовки детали (например, не заматовалась), или из-за материалов. Причем дело может быть не только в их качестве, но еще и в совместимости. У нас редко продают всю линейку от одного производителя, в итоге лак – одного бренда, база – другого, грунт – третьего. Случается, что они друг с другом нормально не срабатывают, и это приводит к браку (например отшелушивание, растрескивание).

У опытных специалистов уже подобраны материалы, которые «дружат» друг с другом, но у новичков или тех, кто вынужден переходить на непроверенные новые сочетания, есть риск получить неважный результат при, в общем-то, хорошо выполненной работе. Но даже с проверенными материалами бывают осечки. Поменял что-то производитель в технологии, и это тоже может вдруг выйти боком. Ну и, естественно, вопрос качества. С большой долей вероятности можно утверждать, что чем дешевле материал, тем больше вопросов по его работе может возникать. Например, замутнение лака, изменение цвета шагрени и так далее.

И конечно, отдельную роль играет качество самих работ?

– Само собой. Человеческий фактор, конечно, немаловажен. Даже с не очень хорошими материалами специалист сможет что-то сделать, другое дело, что это займет у него больше времени, да и вообще больше мороки будет (именно поэтому оправданно работать с более дорогими материалами – они экономят время). Ну а когда руки кривые, то и с хорошими материалами можно все запороть.

И, повторюсь, это может проявиться на любом этапе. Например, плохо отрихтовали деталь. Вмятину еще можно зашпаклевать, а если торчит бугор, с выравниванием может быть беда. Некоторые просто начинают наносить большой слой шпаклевки. Скажем, ее производителем заявлено, что допустимо наносить до трех миллиметров, а реально «прокатит» и 5. Но когда ты навалил ее целый сантиметр, где же что выдержит?

Почему «дешево» и «качественно» не совместимы

– Можно ли покрасить машину быстро, хорошо и дешево? И почему нет?

– Снижать расценки сложно, так как это ведет к снижению качества. Конечная стоимость – это оценка своей работы, накладных расходов и использованных материалов. Если вычитать, то из чего? Не разбирать для покраски деталь? Сокращать время подготовки? Использовать более дешевые материалы?

В гаражных условиях, если правильно все делать, соблюдать технологию, то, не имея сушки, три дня минимум делается одна деталь. Почему? Потому что подготовить элемент можно довольно быстро. Но после того как ляжет грунт, нужно день ждать, чтобы он высох. Потом его надо перетереть, покрасить – и снова сушка. И только на третий день я могу его закончить. Если делать каждый раз по одной детали, быстро помрешь с голоду. Поэтому берется заказ, где надо делать сразу несколько элементов. Тогда на той же сушке время при расчете на одну даль экономится.

Те, кто работает на периферии, красят дешевле, чем в столице и крупных городах. За счет чего они предлагают более низкую стоимость?

– Скажем так. Я еще не видел ни одной покраски, которая была бы сделана так, чтобы хорошо. Я не говорю, про областные центры или крупные города – там могут делать хорошо. Но достойной работы «из глубинки» не припомню. Может быть, и есть, но лично сам не сталкивался.

Понятно, что у многих возникает соблазн сделать где-нибудь подальше от крупного города облив за 500 долларов, потому что в Минске он обойдется раза в три дороже. Но давайте так. Если делать хорошо машину, то полный облив с соблюдением технологии, с полной разборкой, с форс-мажорами, потому что в процессе разборки и подготовки постоянно вылезают разные «сюрпризы», в одиночку выполняется за три-четыре недели. Это если делать все качественно, чтобы машины затем без вопросов несколько лет ездила. То есть фактически месяц ты тратишь на работу с одной машиной. А за вычетом материалов и накладных расходов получаешь даже не «по пятьсот»? Мало кто готов работать за интерес, обычно начинается экономия на технологии или на качестве материалов.

Некоторые стараются делать самостоятельно или предлагают «помогать», чтобы немного сэкономить. Вот на последнее я не соглашаюсь. Потому что за такими «помощниками» нужен глаз да глаз, все их действия приходится контролировать, чтобы потом не переделывать. Экономии времени тут в итоге нет. Даже на подготовке. Или на разборке, где можно наломать пистонов и прочих мелких деталей, а при покупке новых выяснится, что стоят они совсем не так дешево, как могло бы показаться. И тут соответственно тоже попытка сэкономить может выйти боком.

В общем, не умеешь – не берись, особенно если в первую очередь движет желание сэкономить. Если сделать как можно лучше, то другой разговор. Но без въедливости, усидчивости, изучения технологий и хотя бы минимальной практики сразу начать красить на высоком уровне фактически нереально.

Было бы что красить! Четверти кузова в базе объявлений Автобизнеса

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий