Может ли машина покатиться на передаче

Как припарковать машину на горке, чтобы она не укатилась?

Многие опытные водители стараются оставить машину на первой передаче, без ручника, чтобы он не примерз или не сломался, и машина бы не скатилась с горки. На старых авто на ночной стоянке тормоза примерзают и блокируют колеса. Поэтому бывалые считают: поставишь на ручник, будут проблемы. Причем даже пересев на новые современные авто, они продолжают оставлять машину на скорости.

Как показывает практика, если оставить на передаче современную машину на горке, она начинает ехать. Причем, как описывают водители, они едва успевают предотвратить ДТП. Машина двигается назад рывками. Так что некоторые всё же решают ставить машину на ручник.

Водители пугаются, едут в автосервис, проверяют, всё ли в порядке с мотором или сцеплением. Всё в норме. Просто новые машины не созданы для того, чтобы на передаче удерживать собственный вес, если так делать, то можно повредить клапаны и попасть на капремонт агрегата.

Поэтому автоэксперты советуют всё-таки пользоваться стояночным тормозом, особенно если вы оставляете машину на взгорке. Также можно подстраховать камнем под колесо, если вы не уверены в ручнике – он со временем может ослабнуть. Если паркуетесь носом вниз, поверните руль вправо. Если наоборот, тогда влево, чтобы колеса упирались в бордюр. Некоторые даже специальный «башмак» из дерева делают под колесо, если часто паркуются на уклоне. Так, по крайней мере, вы не дадите машине скатиться и врезаться в соседнее авто.

Источник

Может ли машина покатиться на передаче

Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.

Может быть это говорит о том, что сцепление подыхает?

Как все таки грамотно парковать машину на подъеме/спуске- включать 1-ую скорость или 1-ую + ручник или вообще под колесо поставить кирпич:biggrin:.
А то оставишь машину- придешь а она в овраге.

Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.

Может быть это говорит о том, что сцепление подыхает?
Сцепление тут ни при чем. Его не так проверяют.

Как все таки грамотно парковать машину на подъеме/спуске- включать 1-ую скорость или 1-ую + ручник или вообще под колесо поставить кирпич:biggrin:.

Подскажите пожалуйста, нормальное это явление или нет, когда ставишь машину на стоянку на подъеме (сколько градусов не знаю, но довольно крутой подъем)со включенной передачей (в мое случае на 2-ой), при этом когда отпускаешь педаль тормоза машина начинает скатываться назад. Т.е. на скорости машина не держится, приходится включать ручной тормоз.

На уклоне до где-то 10% я без проблем оставлял машину на передаче. Хотя при остановке на крутом уклоне я обычно на всякий случай страхуюсь и ручником.

А я привык ставить упоры. Причем под оба колеса.
Один раз у меня машинка покатилась. Больше такого фокуса не хочу. Ладно не успел открутить колесо (не придавило).

На небольшой горке, на передаче держиться нормально, а в этом случае медленно, но уверенно скатывается.

Не понял. Так держится или скатывается?

на небольших горках держит нормально и на второй передаче.
А вот на более крутом подъеме/спуске на второй передаче, после отпускания педали тормоза машина начинает скатываться.

Буду ставить на первую передачу и ручник.

Компрессию не мерил, но машине нет и года.

А есть ли разница между первой передачей и задней, когда ставишь машину на спуске и на подъеме, т.е. например, чтобы не скатиться назад-ставь на заднюю передачу, а чтобы не скатиться вперед- на переднюю.

А всёже почему так происходит. Если не держит, то компрессия плоховата. Замерять не прбовали?

Даже при идеальной компрессии двигатель БУДЕТ проворачиваться. Причем не зависимо от того, в прямую или обратную сторону. Все зависит от направления уклона и включенной передачи.

Вроде понятно объяснил.

А разве соленоид блокировки включен постоянно при задней передаче? Я считал, что только тогда, когда на ручке КПП поднимаешь блокировочное кольцо. Контакты тем самым замкнулись, соленоид разблокировал линию выбора заднег хода. Передача включилась, кольцо опустилось и соленоид перестал потреблять ток. Он просто механически утоплен.

А есть ли разница между первой передачей и задней, когда ставишь машину на спуске и на подъеме, т.е. например, чтобы не скатиться назад-ставь на заднюю передачу, а чтобы не скатиться вперед- на переднюю.

Разницы никакой. Всё зависит от передаточного числа выбранной передачи.
Чем меньше передаточное число, тем хуже держит. Соответственно, чем ниже передача, тем лучше держит.

Но ставить на передачу не рекомендую. Сам наблюдал, как в машине из-за замыкания в проводке самопроизвольно включился стартер. Машина в это время была на передаче и без стояночного тормоза (не затянут). В результате она уперлась в передистоящую машину. Сдвинуть её не смогла и остановилась, а стартер продолжал «толкать» машину. Ну в итоге от перегрузки стартер загорелся.

Хозяин машины, в которую въехала «сбежавшая» машина, еле успел подбежать и откатить машину.

Так что, вывод за владельцем.

Спорить не буду. Не смотрел это в книжке.
Никогда не передаче не оставляю, хоть и сигналка без автозапуска. Только на ручнике. Поэтому про то, на какой лучше (первой или задней) спорить не буду.

Может, и правильно. У меня первая машина (13-летняя восьмерка) была вообще без ручника, потом, правда, я его поставил, но пользоваться как-то не привык. А с тех пор, как у меня на девятке второй раз примерзли барабаны, ночую только на передаче, на ровненьком месте. На уклоне и не зимой иногда прибавляю ручник. «Чтобы тросик не закисал. » При хорошем сцеплении коробка держит получше ручника, хотя может быть, «получше» и не надо. Свое мнение не навязываю, в препирательства вступать не хочу.

я наверно наивен. но скажите а как вы без ручника техосмотр проходили?
проверка стояночного тормоза это же вроде как один из этапов на пути к выдаче талона техосмотра.

Источник

На какой передаче лучше всего оставлять автомобиль, паркуясь на склоне

На автоматических трансмиссиях многие уповают на режим P, считая его панацей в любой ситуации. Отчасти это так, потому как основным элементом стояночного механизма в «автоматах» являются крупнозубая шестерня и коромысло, которое, при включении «Паркинга», своим шипом входит между зубьев шестерни, тем самым блокируя ее, а следовательно, и выходной вал коробки передач, что препятствует вращению колес.

Данный механизм, конечно, надежен, но при постоянном использовании его на склонах, имеет свойства изнашиваться, потому как ему приходится удерживать всю массу автомобиля. Поэтому, если живете и используете свою машину в гористой местности, то не забывайте включать в этот процесс стояночный тормоз.

Алгоритм действия следующий: остановившись на горке, выжимаем педаль тормоза; затем, вытягиваем ручник; ставим автомобиль в нейтраль — режим N; отпускаем педаль тормоза — автомобиль немного скатывается в сторону уклона, повисая на зажатых колодками колесах; затем, включаем режим «Паркинг». В этом случае часть нагрузки берут на себя заблокированные колеса, а часть механизм стояночной блокировки.

С «механической» коробкой передач стоит соблюдать следующие правила: паркуясь на спуске, в коробке нужно выбрать заднюю передачу и так же поставить на ручной тормоз. В том случае, если машина все же покатится вперед, задняя передача заставит крутиться коленвал в обратном направлении и не даст ей сдвинуться с места и, тем более, завестись с толкача, если вдруг (из разряда фантастики) залипнет реле зажигания.

Паркуясь на подъеме, из тех же соображений стоит поставить автомобиль на первую передачу и снова не забыть вытянуть ручник.

При парковке на склонах, не стоит забывать и о правильном расположении колес рулевой оси — они должны быть вывернуты в сторону бордюра и упираться в него — это и есть тот самый дедовский метод с булыжником, только современный.

Если бордюра нет, то колеса автомобиля выварачиваются таким образом, чтобы, случись чего, автомобиль не выкатился на проезжую часть.

Источник

Водители со стажем оставляют машину во время парковки на скорости. А можно ли?

Это один из самых дискуссионных вопросов — оставлять ли машину на парковке на скорости или на ручнике. На автофорумах обсуждают эту тему постоянно. И у стояночного тормоза, и у стоянки на ручке есть свои сторонники и противники.

Особенно ужесточаются дискуссии зимой, когда в мороз, если оставить машину на ручнике, тормозные колодки просто примерзнут к барабанам. И когда вы сядите за руль и захотите уехать, у вас это просто не получится сделать. Наверное, многие из вас видели картину, когда машина пытается сорваться с места с огромным треском из-за замерзших тормозных дисков и заблокированных колес.

Кто-то пытается отогреть замерзшие детали из чайника. В любом случае на некоторое время получаешь проблему, с которой придется бороться. Именно по этой причине зимой и в холодное время, например, ранней весной, опытные водители советуют оставлять машину именно на скорости, а не на ручнике.

Ручник может помочь летом, особенно если приходится парковаться на спуске — в больших городах такие проблемы с парковкой, что порой приходится оставлять машину, где получится. И чтобы она не скатилась с горки, ставьте на ручник.

А вот на какой конкретно скорости оставлять, единого мнения нет. Некоторые ставят на первую, некоторые на третью, а кто-то на заднюю. Только помните, если вы ставите машину на передачу, когда будете заводить авто, обязательно выжмите сцепление и снимите с передачи. Иначе можно въехать в соседа.

Если ручник барахлит, оставлять машину на стояночном тормозе нельзя, особенно на горке — он может ее не выдержать. Машина может скатиться, столкнуться с другой машиной, или наехать на пешехода. Поэтому обязательно проверьте работоспособность ручника. Если он работает с перебоями, можно поставить и на стояночный тормоз, и на скорость.

Некоторые автомобилисты считают: если будете оставлять на передаче, это негативно скажется на ремне, натяжители и шестернях ГРМ — для этих элементов дополнительная нагрузка, особенно если машина стоит на пригорке.

Кроме того, обладатели машин с дизелем не советуют ставить на передачу такие машины из-за кардинально иной системы возгорания горючего.

При использовании любых материалов необходима активная ссылка на DriveNN

Источник

Почему машина катится на передаче

Безопасное вождение: движение накатом

или можно ли ездить на «нейтралке»?

Движение накатом – на нейтральной передаче или с выжатой педалью сцепления — тоже один из извечных вопросов и тем для спора. Можно, нельзя, нужно, не нужно? Тут на самом деле все просто и однозначно, но решение принимать все равно вам. Рассказываю

Нужно ли выжимать сцепление? Нужно ли включать нейтралку?

Вообще, откуда все это пошло? Езду накатом придумали наши деды и прадеды. В те времена двигатели были слабенькими и ненадежными, поэтому надо было регулярно давать им остыть – снижать обороты до холостых, для чего и включали нейтраль. Кроме того, на старых машинах так экономили топливо. Оно и логично: меньше обороты мотора – меньше расход топлива.

А что сегодня? Сегодня двигатели надежны, как гвозди, и здоровы, как быки. Они не нуждаются в дополнительном охлаждении, тем более таком, как включение нейтрали, и даже рассчитаны на интенсивную работу на высоких оборотах.

Экономия топлива

Что касается расхода топлива, уже лет 30 как существует режим принудительного холостого хода. Суть его в том, что при отпускании педали газа на включенной передаче топливо перестает поступать в двигатель, и расход во время замедления равен нулю.

Сложно поверить? Если маршрутный компьютер в вашей машине умеет считать моментальный расход топлива, попробуйте сами и посмотрите на показания расхода топлива во время торможения. Вы увидите там ни что иное, как нуль без палочки. А при движении на нейтрали двигатель работает на холостых оборотах и потребляет 1-2 литра в час топлива.

Выходит, тормозить на передаче с отпущенным газом экономичнее, чем на нейтрали или с выжатой педалью сцепления. Полностью тему экономичного вождения я раскрываю на эксклюзивном курсе нашей школы «курс МВА для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Движение накатом и безопасность вождения

Теперь порассуждаем на тему «безопасно ли ездить на нейтралке?»

Что значит водить безопасно?

Вернемся к определению безопасности вождения, которое я дал в статье «Безопасное вождение: крутящий момент двигателя» и в своей книге «100 способов избежать аварии«: безопасность – это возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем).

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Педаль газа доступна не всегда

Руль и педаль тормоза активны всегда, а педаль газа – не всегда, а только при включенной передаче. Поэтому если в движении включена нейтраль или нажата педаль сцепления, у вас неактивна педаль газа и нет возможности тормозить двигателем или ускоряться. То есть вы вооружены только двумя возможностями маневра из четырех, и ваше движение – «наполовину безопасно» А можно ли быть «немножко беременной»? :)))

Приведу такой пример. Представьте себе, что у вас в салоне машины есть кнопка включения педали тормоза. Пока она выключена, педаль тормоза неактивна: нажимай-не нажимай, машина тормозить не будет. И только при включенной кнопке педаль тормоза будет работать.

Как бы вы предпочли ездить – с включенной кнопкой или выключенной? Представляю себе картину: водитель едет, вдруг перед ним неожиданно возникло препятствие и нужно экстренное торможение, чтобы избежать столкновения.

Водитель в шоке вспоминает о кнопке, судорожно ее ищет, впопыхах пытается включить ее и только потом начинает тормозить. Смешно, не правда ли?

Так вот, ездить на нейтралке – все равно что с выключенной кнопкой педали тормоза. Так оно вам надо?

Вот и решайте: можно ли ездить накатом? Можно, но не нужно. Вы теряете в безопасности, в экономии топлива и ничего не приобретаете взамен.

Безопасное торможение – на передаче

Выходит, самый правильный способ торможения – на включенной передаче, что называется комбинированным торможением.

Так вы и топливо экономите, и сохраняете связь колес с двигателем во избежание блокировки колес, что актуально для машин без АБС, и имеете запас тяги на случай необходимости торможения двигателем или разгона.

Кстати, а что общего между всеми торможениями? То, что после каждого торможения следует ускорение! И часто от нас требуется ускорение интенсивное – хотя бы для того, чтобы избежать столкновения с автомобилем сзади, который не успевает за вами затормозить.

О нюансах торможения на передаче вы можете прочитать в статьях «Как правильно тормозить?» и «Как правильно тормозить на механике?» или на практическом курсе «Магия переключения передач». А здесь напишу лишь, что правильно тормозить на передаче практически до полной остановки и выжимать педаль сцепления только тогда, когда стрелка тахометра приблизится к холостым оборотам – 1000 об/мин. А нейтраль включать уже после остановки машины.

В следующей статье — о том, какие есть недостатки автомата с той же точки зрения — безопасного вождения.

Движение на нейтральной передаче — почему не стоит ездить

Некоторые владельцы машин с механикой порой для экономии топлива предпочитают ездить на нейтральной передаче. К чему может привести подобная езда и так ли она экономична?

Привычка от отца к сыну

Привычка ездить на нейтрали идет еще с советских времен и карбюраторных моторов отечественных автомобилей. При движении с горы, чтобы снизить обороты двигателя, водитель включал нейтральную передачу, и машина катилась и расходовала минимум бензина.

Позднее производители начали бороться с нерачительным расходом топлива советских движков, устанавливали на карбюраторы электромагнитные клапаны, которые позволяли сократить подачу топлива. Но привычка ездить на нейтралке так и осталась и перекочевала от отцов к некоторым современным водителям, которые считают себя таким образом очень экономичными.

Неэкономична и неуправляема

Автомобильные эксперты отмечают: при езде на нейтральной передаче на современных инжекторных двигателях бензина расходуется больше, чем если ваш автомобиль движется накатом. Многие автомобилисты как раз и путают два понятия.

При накате вы отпускаете педаль газа, машина едет на передаче, обороты двигателя постепенно понижаются. Подача бензина в цилиндры отключается автоматически.

При движении на нейтрали двигатель работает на холостых оборотах, расходуя топливо, в то время как при движении накатом, без нажатия педали газа, подача бензина сведена в итоге к нулю.

Кроме того, движение накатом на передаче, уменьшит прогорание масла на стенках цилиндров. Это сможет увеличить ресурс мотора.

И это не единственная причина, почему не стоит увлекаться ездой на нейтралке. Если вы вспомните обучение в автошколе, то инструктор объяснял — на нейтральной передаче ездить не стоит, так как автомобиль теряет управляемость. Сами посудите, как катиться с горки на неуправляемом транспортном средстве, особенно в гололед. Так что поберегите себя, не воплощайте в жизнь старые дедовские методы вождения!

Фото с интернет-ресурсов

Посмотрите также наши видео

на новые авто пользователям сайта Drivenn

Торможение на механической коробке передач: особенности торможения на МКПП

В автомобилях с механической коробкой передач передача крутящего момента от двигателя к ведущим колесам полностью подконтрольна водителю.

По статистике больше половины продаваемых сегодня автомобилей оснащены именно автоматической коробкой, а управление механикой постепенно становится особенностью этого вида трансмиссии.

Одним из основных разделов управления автомобилем, которое следует изучить для безопасного вождения, является торможение. В этой статье мы расскажем, как правильно тормозить на машине с механической коробкой передач, но для начала рассмотрим несколько видов торможений.

Для чего необходимо умение тормозить на механике

Не секрет, что вести машину безопасно означает суметь, при необходимости, выполнить маневр, позволяющий уйти от дорожно-транспортного происшествия. Это подразумевает:

Правильно тормозить на механике означает двигаться на передаче до завершения остановки. Движение накатом должно быть полностью исключено из повседневной езды.

Как правильно тормозить на светофоре на механике? Начинающему водителю, если в его авто не автоматическая коробка передач (которая предполагает несколько иную последовательность действий), все эти движения рекомендуем запомнить и выучить, как говорится, на зубок! Иначе возможны негативные последствия, вплоть до совершения ДТП.

Так что проще всего хорошенько теоретически подготовится и подкрепить свои знания практикой, прежде чем выезжать на дороги с оживленным движением и напряженными светофорами, где многие, более опытные ездоки, стремятся проскочить, чуть ли не на красный!

Как тормозить двигателем на механике

При необходимости снизить скорость на механике и сделать остановку на спусках, в гололед или дождь, необходимо выполнить следующую цепочку действий:

Умение тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед, однако этому тоже стоит поучиться

Если возникла необходимость торможения механикой в сухую погоду на идеальном дорожном полотне, выполняете такие действия:

Важные нюансы

В идеале машина должна ехать без рывков, переходя с одной скорости на другую. При покупке подержанного авто или новой машины все покупатели обязательно смотрят на такой нюанс комплектации как тип используемой КПП.

Нужна ли доверенность на прицеп для легкового автомобиля:

Объективно самой простой в плане управления машиной считается автоматическая коробка. Но важно понимать, что существует целый ряд разновидностей КПП, а не простое деление на механику и автомат.

Недавно мы изучали с вами особенности секвентальных коробок, а также детальнее знакомились с вариатором. Советую еще раз перечитать и обновить собственный багаж знаний относительно автомобильных коробок переключения передач.

В плане надежности и долговечности пока прочно первую позицию удерживает классическая механика.

При грамотном использовании машина может разогнаться достаточно быстро, выжимая максимум из установленного двигателя. Но когда мотор мощный, а водитель не умеет правильно переключаться, тогда никакие лошадиные силы вам не помогут.

Для всех МКПП действует один общий принцип. Заключается он в том, что сначала выжимается сцепление, далее переключается скорость, после чего педаль сцепления опускается.

Что значит тормозить двигателем

Уметь тормозить двигателем жизненно необходимо, например, в гололед. Так называемое экстренное торможение встречается также в экзаменационных билетах.

На скользком дорожном покрытии применяются три приема торможения:

Торможение двигателем предполагает последовательные действия водителя:

Таким образом, количество оборотов двигателя повысится, а скорость уменьшится. Рабочая тормозная система может плавно подтормаживать авто. Эффект торможения от совмещения описанных способов не меньше, чем от торможения традиционными колодками.

Торможение двигателем на льду является предпочтительным способом в связи с тем, что при блокировке на ледяной поверхности колеса не поддаются управлению. Зато, если колесо авто катится, даже частично проскальзывая, обеспечивается минимальная управляемость.

Насколько эффективен данный способ?

Эффективность такого способа торможения зависит от многих факторов, ключевыми из которых является опыт водителя, правильная оценка дорожной ситуации, техническое состояние автомобиля.

Расход топлива

Используя данный метод, можно не беспокоиться о перерасходе бензина, он останется таким же, как и при стандартной остановке авто.

Это обусловлено тем, что при снижении скорости, водитель не затрагивает акселератор и уровень подачи топлива в цилиндры равен нулю. После ускорения, бензин поступает в систему в обычном режиме.

В некоторых случаях, можно снизить потребление бензина, используя эффект наката. Если на пути автомобилиста встречается длительный спуск или светофор, для экономии топлива, можно поставить нейтральную передачу и «катиться» на холостой работе двигателя.

Вредит ли это автомобилю?

На просторах интернета достаточно распространено мнение о том, что торможение двигателем – процедура несущая существенный вред трансмиссии и мотору автомобиля. Однако, грамотное использование метода торможения двигателем и четкое следование рекомендациям – гарантия абсолютной безвредности. Повышение оборотов на короткие промежутки времени не могут привести к проблемам с двигателем.

Не нужно постоянно пользоваться этим способом, он для отдельных экстремальных ситуаций и будет актуален из соображений безопасности в определенные моменты.

Как правильно тормозить на механике перед поворотом

Заносы на поворотах — дело нередкое и случается из-за плохого состояния дорог под передними и задними колесами, а также уклона дороги

Заносы на поворотах случаются по различным причинам, к которым относится, к примеру, неодинаковое состояние дорожного полотна под передними и задними колесами, уклон дороги. Юз и занос машины случаются и от неодновременной блокировки колес. Остановить занос намного проще в самом начале, когда автомобиль еще не сошел с траектории движения.

Если уже случился занос, следует придерживаться нескольких советов:

При нейтральной передаче на управление машиной не влияет педаль газа. Следовательно, включение нейтральной передачи на повороте приведет к ужасным последствиям — потере контроля над авто.

Следует учитывать также, что даже при включенной, к примеру, четвертой передаче, на скорости 60 км/ч, тахометр показывает менее 2 000 оборотов/мин. При такой слабой тяге двигателя торможение двигателем будет очень недостаточно неэффективным.

Прекратить занос автомобиля и ДТП сможет только эффективное торможение двигателем при условии тяги мотора 3 000-3 500 оборотов/мин. на третьей передаче при скорости 70 км/час.

Скользкие подъемы преодолеваются легко, если заранее выбрать правильную скорость и передачу. Менять ее на самом подъеме неудобно. Переднеприводные авто часто буксуют на скользких подъемах. Можно попробовать заехать на подъем задним ходом.

Режим паркинг АКПП. Принцип работы, как это устроено в «автомате». Разбиваем мифы

Вот мифов связанных с режимом «паркинга» просто отбавляй, практически все они связаны со стоянкой! Кто-то считает — что не в коем случае, нельзя оставлять машину на паркинге, а нужно обязательно ставить на «нейтральную передачу», и на «ручник».

Другие говорят, что это просто супер удобно и всегда этим пользуются, третьи утверждают — что при «паркинге» блокируются тормозные колодки спереди или сзади, поэтому машина фиксируется! А где же правда, как работает автомобиль, переведенный в это положение, давайте разбираться

Для начала сразу хочу сказать тем, кто заверяет — что ставить на этот режим на стоянке нельзя! Ребята это не правда. Слово «Parking» изначально английское, если перевести, то означает – «стоянка». Таким образом, производители намекают, что при остановке, нужно включать именно этот режим. Это своего рода поставить машину на передачу, если сравнивать с механикой.

Так колодки или нет?

Отвечу сразу и на второй миф – а именно, что автомобиль блокирует передние или задние тормозные колодки. Это также не так, тормозная система вашей машины не участвует в «стоянке», она не имеет никакого отношения к блокировке автомата. Хотя вроде бы как это логично.

Не делается это еще и по той причине, что в зимний период времени колодки попросту могут примерзнуть к поверхности диска, поэтому искали другое решение именно на уровне трансмиссии и знаете — нашли.

Как происходит блокировка?

Сейчас немного вспомню механическую трансмиссию. Итак, в «механике» есть замечательная возможность ставить «автомобиль на передачу», то есть вы не используете стояночный тормоз, не используете другие методы блокировки, а просто оставляете – скажем, на «первой скорости» и машина никуда не катиться.

Но почему? Да потому что — механика это «жесткое зацепление», то есть шестерни «коробки», жестко связаны с диском сцепления – маховиком и далее двигателем. Пока силовой агрегат не работает, движения не будет! Конечно, вы можете разомкнуть эту цепь и если авто стоит под горку он покатится, просто ставим на «нейтраль». Таким образом, вы отсекаете трансмиссию, от мотора, и она может «вращать валами» без него!

Однако в автомате, все по-другому, как мы знаем, в нем нет сцепления в понимании механики, здесь крутящий момент передается при помощи гидротрансформатора, а вот у него нет жесткого зацепления (читаем здесь). Поэтому на передаче оставить АКПП нельзя, просто не получится!

Но вот говорят что «паркинг» — это как раз блокировка трансмиссии, но как это происходит?

Подробнее про «паркинг»

Сам режим действительно блокирует трансмиссию, только здесь это сделано по-другому. Чтобы машина заблокировалась, нужно «жестко» остановить один из валов АКПП, вот так и делают – банально включаются блокировку вала.

Физически это реализовано так – на рабочую шестерню АКПП, с одного конца одевается специальная стопорная шайба (она жестко сидит на шестерне), сделана она выступами или «зубьями», при «паркинге» в нее заходит специальный рычаг, который останавливает эти зубья – блокируя шестерню.

Когда переводить авто в этот режим, то слышан характерный щелчок, это заходит рычаг в «стопорную шайбу». Он приводится в действие тягой.

При такой блокировке, машина никуда не денется, передние колеса не смогут вращаться, ибо связанная с ними трансмиссия заблокирована.

После «стоянки» при запуске автомобиля вы должны перевести рычаг в положение «D – DRIVE», из блокированной шестерни уходит рычаг, и она может опять свободно вращаться. Как видите достаточно легкая и простая конструкция.

Запуск авто

Вообще режим «паркинга» сложно переоценить. По сути, простая блокировка, но сколько пользы – вы не сможете запустить авто если он у вас стоит в других режимах! Как я считаю это правильно, ведь на «DRIVE», машина просто покатится вперед, создав тем самым аварийную ситуацию.

Про кнопку на рычаге, на некоторых авто есть кнопка без нее не включить, не выключишь режимы, но зачастую делается это на уровне рычага, а не на уровне трансмиссии. Служит она для того чтобы нечаянно не перевести рычаг в ненужный режим.

Если машина стоит на «паркинге», а вы ее буксируете

Такое бывает по неопытности, многие могут начать буксировать не на нейтральном положении, а именно на «паркинге». Машина будет с «силой» катится, но будут слышны щелчки!

ИТОГ. «PARKING» – не блокирует тормозные колодки, его ставить — НУЖНО, ибо не заведете свой авто! Изредка требуется еще нажать и на педаль тормоза (не у всех производителей, но такое есть).

Сейчас очень полезное видео, в нем рассказано как все это устроенное изнутри, обязательно смотрим.

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

Причиной может быть неисправный ручник (стояночный тормоз) или тормоза. Как правило, частой причиной является примерзание тормозных колодок в зимний период. В этом случае при попытке тронуться колеса попросту не крутятся, двигатель не справляется с нагрузкой и глохнет.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Еще одной неисправностью, которая на практике встречается не так часто, могут быть неполадки привода колес. В подобной ситуации крутящий момент передается на коробку передач, однако дальше нет передачи на колеса автомобиля. Естественно, машина стоит на месте. Нужно проверять, в каком состоянии находятся приводы, не выскочил ли внутренний ШРУС (внутренняя граната), нет ли повреждений ШРУСа и т.д. Если обнаружены дефекты, тронуться не получится.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Автомат не едет и стоит на месте: причины

Если говорить об АКПП, часто неисправности возникают как по части электроники или гидравлики, так и по части механики. Например, сбои в блоке управления коробкой автомат приводят к тому, что машина не едет.

Также в случае неисправности блок может перевести коробку в аварийный режим и полностью заблокировать трансмиссию. В одних ситуациях двигатель вообще не заводится, тогда как в других мотор заводится при любом положении рычага КПП, но при активации режима D и/или R старта с места не происходит.

Еще одной причиной может быть гидротрансформатор. Как правило, при включении передачи автомобиль не едет в результате поломки упорных подшипников ГДТ, выпадении лопаток, неисправностей обгонной муфты и т.д.

Если машина с АКПП не едет, можно заметить появление посторонних шумов, стуков. Возможно повреждение шлица на турбинном колесе, неисправность может быть и в подшипниковом устройстве между реакторным или турбинным колесом и крышкой «бублика» АКПП.

Также проблемы с АКПП могут приводить к тому, что при попытке тронуться срабатывает блокировка гидротрансформатора. В этом случае автомобиль заводится, но после перевода селектора в режим «драйв» двигатель глохнет. Для решения проблемы нужно снимать и разбирать гидротрансформатор, проводить его дефектовку, менять изношенные или сломанные элементы.

Основными признаками являются толчки и удары при переключениях, далее проблема прогрессирует. В конечном итоге, машина заводится, но не едет веред и/или назад, появляется пробуксовка. В подобной ситуации нужна промывка или ремонт гидроблока АКПП.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

Что касается АКПП, данная коробка сложная, так как включает в себя целый ряд механических, гидравлических и электронных компонентов. При этом выход из строя различных элементов и систем может приводить к тому, что машина с АКПП не едет вперед/назад, отдельные или все режимы и передачи не включаются и т.д.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Нейтральная передача на автомате: на светофоре, в пробке, при движении накатом

Автоматическая коробка передач значительно упрощает процесс управления автомобилем, позволяя водителю сконцентрироваться на дороге, а не на включении/отключении сцепления и дергании рычага КПП. На стандартной автоматической коробке передач присутствует несколько режимов езды, среди которых имеется режим N – нейтраль.

Как известно, при положении рычага коробки передач в нейтральном положении, крутящий момент от двигателя не идет к колесам, вследствие чего машина не движется. Нейтральная передача на механической коробке используется водителем едва ли не на каждом светофоре, но на автомате ее роль значительно меньше, а сценарии использования строго ограничены.

1. Для чего нужна нейтральная передача в АКПП 2. Включать ли нейтраль на автомате на светофоре и в пробке 3. Можно ли ехать накатом на автомате

Для чего нужна нейтральная передача в АКПП

Многие водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут за все время эксплуатации ни разу не переключиться на нейтраль. Несмотря на это, нейтральная передача (или другой режим АКПП, моделирующий ее) обязательно должна присутствовать в коробке передач. Это необходимо для буксировки машины.

Если ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля с автоматической коробкой передач, в нем можно обнаружить информацию о правилах буксировки машины.

Производители рекомендуют при буксировке включать на буксируемом автомобиле с АКПП нейтральную передачу и двигаться со скоростью не более 50 километров в час.

При этом чаще всего в рекомендациях по буксировке также указывается, что автомобиль с АКПП не должен буксироваться далее 50 километров, а если до точки назначения необходимо преодолеть расстояние более 50 километров, лучше использовать эвакуатор или буксировку с поднятыми ведущими колесами автомобиля.

Еще один сценарий, где может быть использована нейтральная передача АКПП, – это стоянка. Оставлять автомобиль на нейтрали с ручником на стоянке рекомендуется только в тех случаях, когда имеются проблемы с работой режима паркинга – P. Стоит отметить, что если машина стоит на нейтрали, для пуска двигателя потребуется выжать педаль тормоза.

Включать ли нейтраль на автомате на светофоре и в пробке

Пожалуй, одно из главных заблуждений водителей машин с автоматической коробкой передач, которые ранее управляли автомобилем на «механике», это необходимость переключения рычага передач на нейтраль во время остановки на светофоре.

При управлении машиной с механической коробкой передач, водитель переключает рычаг в нейтральное положение, чтобы можно было убрать ногу с педали сцепления.

Однако в автоматической коробке передач ее нет, как и нет необходимости переходить на нейтральную передачу.

Если разбираться в механике процесса, нужно сказать, что при включенном режиме D («драйв») гидротрансформатор автоматической коробки передач нагнетает давление, за счет которого передается крутящий момент. В данном режиме происходит активное смазывание элементов коробки передач.

Если педаль акселератора не нажата, то гидротрансформатор находится в «зеленой зоне», при которой происходит его смазывание и более не выполняются никакие процессы. Переключившись на нейтральную передачу, водитель разомкнет входной и выходной валы, тем самым прервав смазывание элементов коробки передач.

Когда загорится зеленый сигнал светофора, переключение обратно в режим «драйв» станет стрессовым для агрегатов коробки, поскольку изменится давление. Соответственно, элементам коробки придется выполнить лишние движения, что негативно на них скажется и приблизит момент выхода из строя.

Схожим образом следует рассматривать вопрос нахождения автомобиля в пробке. Нет необходимости в заторе переключать рычаг автоматической коробки с режима D на N. В крайнем случае, если движение в потоке полностью отсутствует, можно переключить рычаг в положение P («паркинг») или просто выключить двигатель.

Можно ли ехать накатом на автомате

В желании сэкономить топливо при движении с горки водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут рассматривать вариант с переключением рычага в положение N. Делать этого ни в коем случае нельзя, по нескольким причинам:

Двигаться накатом на автомобиле с автоматической коробкой передач следует в режиме D, чтобы избежать проблем со скорым выходом деталей АКПП из строя.

(469 голос., 4,56 из 5)

Причины, по которым стоит отказаться от езды на нейтральной передаче

Многие водители автомобилей часто допускают одну ошибку – совершают движение на нейтралке, считая такую езду более экономной. Однако как показывает практика, такое движение транспортного средства вовсе не экономно и даже небезопасно.

Зачем водители ездят на нейтралке

По ошибочному мнению автомобилистов, езда на нейтральной передаче при осуществлении спусков с горки или при приближении к светофорам существенно экономит расход топлива, тем самым и денежные средства.

Кроме того, распространено мнение, что движение с выключенной передачей позволяет сберечь узлы и агрегаты транспортного средства.

4 мифа, из-за которых вы зря тратите топливо
Существует несколько распространенных мифов, благодаря которым даже опытные водители вынуждены тратить внушительные

Риски такой езды

Практически все инструкторы в автошколах настоятельно рекомендуют своим учащимся при спусках, осуществлении поворотов и торможении при приближении к светофорам выполнять переключение скоростей, так как в нейтральном положении автомобиль становится неустойчивым и во многих случаях движение на нейтралке не даст возможности предотвратить аварийную ситуацию.

Например, тормозить на скользкой дороге колодками очень сложно.

Кроме того, постоянное торможение приводит к износу тормозной системы из-за перегрева дисков тормозных колодок.

Вопрос целесообразности передвижения на нейтралке возник еще тогда, когда автомобиль был оснащен карбюратором, в котором отсутствовал электромагнитный клапан, и скорость подачи топлива напрямую зависела от оборотов мотора: чем больше обороты, тем мощнее работал бензонасос.

Позже, по экономическим соображениям, начали использовать экономайзер принудительного холостого хода, который отключал подачу топлива при повышенных оборотах и закрытой дроссельной заслонке. В таком случае автомобиль катится «накатом».

При инжекторной системе отключение подачи бензина происходит с помощью электроники, что позволяет уменьшить расход топлива.

Почему современные моторы жрут много масла
При покупке транспортного средства расход масла по сравнению с топливом мало интересует автовладельцев (особенно

Лишние траты

Чтобы убедиться в нецелесообразности передвижения на нейтральной скорости с целью экономии и сохранности двигателя, необходимо знать теххарактеристики ТС:

Кнопка инерционного выключателя топливного насоса — для чего нужна, в каких машинах присутствует
Возможно, не многие знают о полезной кнопке, которая присутствует во многих автомобилях иностранного производства. На

Выбирая тип езды, обязательно следует учитывать не только материальную часть вопроса, но и состояние дороги, окружающую обстановку и устойчивость вашего транспортного средства. Грамотное вождение позволит существенно повысить срок эксплуатации авто.

Будьте в курсе АВТО-новостей — подписывайтесь на канал в Яндекс.Дзене

Почему машина скатывается на передаче

Доброго времени суток однополчане!

1, Сегодня впервые за год авто поставил на передаче на слабейшем уклоне!
Обнаружил следующие, на 1ой передаче авто катится.
В чем может быть проблема?

2, Задался вопросом ТО, машине 30 000, пора и в сервис, но вот задумался, А стоит ли держать на гарантии и кормить офицалов? Из поломок за все время ромашки, яица и опорники, ежу понятно что все это не серьезно. Вот и хочется услышать ваше мнение, оставлять на гарантии?

За 2 года 50000 пробега, по гарантии была замена блока управления электропакетом, примерно 7000 пробега было, по первым заморозкам До 30000 был у оффициалов, на 45000 сменил масло и фильтр, теперь масло буду менять через 10000 ну и о ремне грм и помпе пора задуматьсяА больше ничего не накрылось, судя по состоянию раньше 100000 в подвеску не полезу.

по поводу катиться на первой передачи, компрессию померь

это тогда вообще дырки в поршнях должны быть )))

необязательно, возможно клапана прогорели

соскакивай с гарантии это развод на далары. у друзей приоры 2-3 года только 1 неприятность была потрескавшийся пыльник рулевого наконечника

а когда едешь допустим на 4 и газ нажимаешь тахометр не обгоняет спидометр? если да то хана сцеплению и катится не должна эт больше похоже на сцепу.Лучше, если машина на гарантиии то к ним.

Сцепа точно жива, нет ни намека на его износ

тогда вы не да включили скорость, других вариантов нет

Этот вариант тоже опадает(((

Я только первое ТО прошёл, на 2500км которое, дальнейшая эксплуатация авто показала, что браков заводских нет, ТО-2 уже делал в другом сервисе, вышло так же по деньгам, но качество материалов(масла, жижи, качество работ) были намного выше, чем у официалов, после которых мне пришлось переделывать развал схождения и другие мелочи. А если любишь/умеешь возиться с машиной, то лучше тебя самого не сделает ни один мастер, так как твоя машина никому нафиг не нужна кроме тебя самого!

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Форум › Можно ли оставлять машину на передаче?

Сейчас зима, на ручник не хочется ставить, чтобы потом не танцевать вокруг барабанов. А честно говоря, как-то этого дела я опасаюсь, стараюсь, выбирать места поровнее, но бывает, что приходится ставить на небольших уклонах. Вот и сегодня приехал, немного скатывается назад, ставлю 1 передачу, стоит. Не может ли потом как-то выскочить передача или еще чего и будет она кататься, а еще куда докатится. Кто как к такой методике остановки без ручника относится?

Я ставилю на ручник, только после мойки не ставлю. Место это ты правильно выбираешь.

да все всю жизнь ставят на передачу и ничего не случится. если в подъем та на первую если под спуск то на заднюю некоторые так говорят.а на ручник нельзя всегда надееться вытягивается трос.

один раз поставил на ручник(а привычка делать это без щечков, тоесть с зажатой кнопкой) смотрю ручник слетел и машина покатилась, хорошо что на водительском сидел и не успел выйти на улицу.

даже на горке машина не поедет так устроена кпп если попытаться в этот момент выдернуть передачу ее придется выдирать с силой

Всегда ставлю на ручник, никогда не имел проблем. Просто нужно сушить колодки, если мокрые-это истины, о которых не говорят.

пипец какой то, ну что за вопрос?!

Всегда оставляю на передаче, да и в селе не всегда возможно «просушить» колодки.

а как нужно сушить задние бараны?)

А какие ты можешь придумать варианты? Несколько раз отттормозился вот и всё.
Тем не менее, оставлять на ручнике не рискую, пользуюсь скоростью.

Всегда на передаче ставлю

Сколько езжу и скока было машинВсегда ставил на скорость и не загонялся по этому поводу

Зачем нужна нейтралка на АКПП, переключение и движение накатом на автомате

Зачем нужна нейтралка на автомате, если опытные автовладельцы советуют забыть о ней на весь период эксплуатации? В механических КПП у нейтралки весьма активная роль, и водителям, пересевшим с механики на автомат, бывает сложно смириться со столь бездейственной и бесполезной нейтралкой АКПП.

Режимы акпп

Прежде чем начнем разбираться в сущности нейтралки на автомате, вспомним, какие передачи существуют в современных автоматических КПП.

В большинстве современных моделей автомобилей с коробкой автоматом существует 5 позиций, отмеченных буквами на рабочей панели рядом с рычагом-селектором.

Основные неисправности и ошибки АКПП

Зачем нужна нейтральная передача на автомате

Зачем нужна нейтралка на автомате, если ее не включают, останавливаясь на светофоре? Таким вопросом задавался не один водитель. Попробуем разобраться, где применяется нейтралка, зачем эта позиция необходима на коробке-автомате? И почему нельзя использовать нейтралку, останавливаясь на светофоре, как это делается на МКПП?

Если на автомате устанавливается нейтральная передача, фрикционы расцепляются, и взаимодействие между двигателем и колесами разрывается. Гидротрансформатор вращается, не соединяя ходовую часть с движком, поскольку в данной позиции расцеплены фрикционные диски.

Основная задача нейтралки – разблокирование колес. Нейтраль на автомате применяется преимущественно при буксировке автомобиля, при условии: движение должно быть неторопливым и аккуратным.

Правда, в отношении скорости мнения расходятся. Одни автовладельцы и механики считают, что скорость буксировки не должна превышать 30 км в час, другие называют цифру 50. Протяженность буксирования транспортного средства не рассчитана на дальние «прогулки». В пределах города до ближайшего автосервиса. Лучше, транспортировать автомобиль на эвакуаторе.

Переключение селектора на нейтралку применяется также в автосервисе, когда необходимо разблокировать колеса перед ремонтом.

Накатом на автомате

Автовладельцев машин с АКПП нередко волнует вопрос: можно ли «скатиться с горки» на автоматике с выключенным двигателем? Наклонные трассы на необъятных просторах – не редкость и сэкономить горючку хочется всегда. Можно ли на ходу переключать рычаг АКПП в позицию нейтрали и наоборот. Что происходит с автомобилем, если его пустить накатом?

Если в момент движения перевести рычаг АКПП на позицию N и продолжать езду, узлы коробки автомата не получат масло в необходимом количестве, приводит к смене давления и будут вынуждены вращаться всухую. Это, вредно для трущихся узлов, которые подвергаясь повышенному трению и нагреванию, быстро выйдут из строя.

Двигаться накатом следует только в положении рычага на D, с отпущенной педалью газа. Тогда переключать передачи нет необходимости.

Остановка на светофоре

Нейтралка предусмотрена не только на автоматических КПП, но и на механике. Прежде чем говорить о том, для чего нужна нейтралка на автомате, вспомним механизм действия данной передачи.

При переводе ручки в позицию D (drive) на автомате, масляный насос начинает закачивать давление в гидроблок, при этом открывается соленоид и обеспечивает давление, под действием которого фрикционные диски сжимаются, соединяя оба вала. Автомобиль способен двигаться. Водитель отпускает тормоза и едет.

Как заменить АКПП на МКПП в своем гараже

Правильнее, при встрече со светофором, оставить АКПП в режиме движения, нажав на тормоз, и удерживать педаль, пока не включится зеленый свет. В режиме D гидротрансформатор продолжает нагнетать давление, и узлы коробки тщательно смазываются трансмиссионной жидкостью.

Если переключить во время остановки коробку передач на нейтралку, входной и выходной валы разомкнутся, давление упадет, масло оттечет от узлов коробки, и детали перестанут смазываться. Очередной переход к движению станет стрессом для коробки и ее узлов.

Она будет вынуждена восстанавливать давление, произойдут лишние операции, которые ведут к быстрому износу деталей.

Точно также, когда автомобиль оказался в пробке, нет необходимости в частом переключении передач. Сохранение передачи D позволит транспортному средству лучше маневрировать в потоке машин. Другое дело, если улица, как говорят водители, встала, то есть движение полностью отсутствует. В этом случае допустимо поставить авто на паркинг и отключить двигатель. В длительной пробке допускается применять и нейтральную позицию.

На стоянке

Случаются ситуации, когда в автомате возникают проблемы с позицией паркинга. Редко, но все же. В этом случае выручит нейтраль на АКПП с ручным тормозом. Можно поставить машину, переведя рычаг коробки в нейтральное положение N. Ручник при этом предохранит автотранспортное средство от непроизвольного движения. Потом, когда снова потребуется ехать, водителю, прежде чем завести двигатель потребуется выжать педаль тормоза.

Рекомендации использования “N” для начинающих водителей

Что надо знать начинающему водителю в первую очередь? Запускать на автомате двигатель следует только из паркинга или нейтрали (вот вам еще одна функция этой передачи). Если попытаться завестись в позиции драйв, движок не запустится, так как на нем стоит блокировка. Дайте двигателю поработать, пусть масло прокачается по системе, смажет все узлы, потом переходите к драйв или реверс.

Как правильно дрифтовать на автомате

Начинающие водители, особенно те, кто долгое время ездил на механике, часто допускают одну и ту же ошибку. Останавливаясь, выключают двигатель, оставляя рычаг коробки передач в позиции D. Из этой позиции, повторим, двигатель не заведется. Переключите рычаг на нейтраль или паркинг, только после этого запускайте двигатель.

Еще один важный момент: если заводите двигатель в положении АКПП на нейтралке, то обязательно выжмите педаль тормоза, чтобы машина произвольно не покатилась. В положении рычага на паркинге этого делать не надо, поскольку колеса изначально заблокированы на стоянку.

Если требуется быстро тронуться с места, а автоматика тормозит, попробуйте подержать педали тормоза и газа пару секунд, до того, как начнете двигаться, потом резко отпустите тормоз.

Вывод. Нейтральная позиция селектора на коробе автомате – это аварийное положение АКПП, применяется в крайнем случае, когда нет иного выхода. В обыденной, повседневной эксплуатации транспортного средства о ней желательно забыть.

Топ 6 ошибок, убивающих механическую коробку передач

Механические коробки передач не зря стоят у истоков. Они просты в конструкции, надежны, и до последнего времени обеспечивали максимальную топливную экономичность (сейчас некоторые роботизированные коробки экономичней механики при одном и том же силовом агрегате).

Но насколько бы не был надежен тандем коробки и сцепления, в “умелых” руках человека даже он порой бессилен.

Включение передач без сцепления

Звучит весьма странно, учитывая вид коробки передач, но новички и драйверы, которые долгое время ездили на “автомате”, часто забывают выжимать сцепление при переключениях.

В результате сильный хруст, и быстрое осознание допущенной ошибки. Коробка же в эти моменты испытывает непредусмотренные нагрузи в веду того, что в момент переключения коробка не отсоединена от двигателя, а значит находится под нагрузкой. Порой такие шалости заканчиваются слизыванием или, что еще хуже, откалыванием фрагментов зубьев шестерней. В последствии чего механизм сам себя “размалывает” и выход из стоя МКПП просто неизбежен.

Выжатое сцепления

Многие автолюбители систематически удерживают педаль сцепления выжатой продолжительное время. К примеру, когда стоят на светофорах или просто остановились.

Это, на первый взгляд, безобидное действие приводит к повышенному износу диска сцепления, но больше всего “страдает” выжимной подшипник, который без устали вынужден вращаться под нагрузкой. В результате он быстро приходит в негодность (гудит), в следствии чего потребуется немедленная его замена, ведь возникает риск, что он “разлетится” прям на ходу. Кстати, для его замены придется снимать коробку, что весьма не дешевое удовольствие.

Включение задней передачи без полной остановки

Классика жанра, драйвер пытается быстро развернуться во дворе, в спешке включая то первую, то заднюю передачи. Мы же слышим неприятный скрежет, при явных попытках включить заднюю.

Причина банальна, пилот пытается включить заднюю, не выполняя полною остановку. Это крайне негативно сказывается на зубьях шестерней задней передачи, которые медленно приходят в негодность, ввиду слизывания их с одной стороны. Если такая ошибка станет постоянной, задняя передача от раза к разу станет включатся все хуже, в плоть до полного выхода из строя.

Понижение передачи на две и более

Ввиду того, что в МКПП функция выбора передач возложена на водителя, возникает большая вероятность включения неподходящей ступени. В случаи с понижением передач, это особо опасно.

Ведь если скорость вращения колес окажется выше, чем максимально возможная на выбранной водителем передаче (отсечка) – при отпускании сцепления произойдет дичайшее торможение двигателем.

В результате чего, может не только “обделаться” коробка и сцепление, но и в двигателе перескочить через пару зубьев ремень ГРМ (цепь не исключение, но реже), или вовсе порваться (как правило дорогостоящий ремонт).

Кроме того, при таком резком торможении мотором, ведущие колеса на мгновение замедлятся, несопоставимо скорости авто, что может послужить причиной срыва с траектории авто в повороте, особенно зимой.

Если вы эксплуатируете механику, вы должны знать, на какой передаче какая “максималка”, и избегать “неправильных” понижений передач.

Рука на рычаге

Многие водители при передвижении держат руку на рычаге переключения передач, словно на подлокотнике.

С одной стороны оно вроде бы и удобно, с другой разбалтывает механизм и “убивает” вилочки непосредственно передвигающие муфты в коробке передач. Те, кто хотят сберечь коробку, должны понимать, что в процессе езды машина хаотично колеблется и водитель не сознательно держится за все, на чем лежат руки. В итоге нагрузка на рычаг оказывается не такая уж и маленькая, и коробка теряет изначальную “тугость”

Приотпущенное сцепление

Как вы знаете, сцепление – неотъемлемая часть МКПП. Оно участвует в процессе переключение передач (разобрали выше) и “трогания” с места. Наиболее пагубным является пробуксовывание диска сцепления в момент старта. Поскольку весь узел сильно нагревается и элементарно изнашивается за счет трения. Некоторые водители об этом не знают, неправильно пользуются сцеплением, чем значительно сокращая срок его службы.

К примеру, стоя на подъеме в тянучке, удерживают машину на месте за счет не полного схватывая сцепление (педаль сцепления не отпущена полностью) или заезжают на бровку/преграду не за счет инерции (малым ходом), как нужно. А за счет момента схватывания сцепления. Увы, но так сцепление не отслужит положенный срок. А работы по его замене выльются в копеечку, ведь оплатить придется не только новые запчасти, но и демонтаж коробки.

Итоги

Каждый сам принимает решение, обращать внимание на все вышесказанное или нет. От себя же добавлю, что ввиду конструктивных особенностей, механика сама по себе очень надежна, и единственное, что ее может быстро “угробить” – неправильные действия водителя. Следите за своим железным другом, и он вас никогда не подведет.

Машина не трогается с места? Сейчас исправим!

Итак происходит следующее: Машина заводится и двигатель работает, но при включении передачи она не трогается с места.

Прежде всего обратите внимание дергается ли ваш автомобиль, ну хотя бы чуть — чуть. То есть при отпускании сцепления машина пытается тронуться? А когд а сцепление отпускаешь то мотор глохнет. Если это так, а на улице зима и вы ставили на ручник, то у вас просто примерзли тормозные колодки. Если под рукой есть горячая вода, то можно полить колодки водой, но с учетом что она потом тоже замерзнет

Почему машина катится на передаче при выключенном двигателе?

Вопрос знатокам: Как нужно трогаться чтобы машина не катилась назад?

Лучшие ответы

если в горку, то с ручника

быстрее перемещать ногу с тормоза на газ и ручник не понадобиться

ставим на ручник, выжимаем сцепление, включаем первую передачу, плавно (поддавая газку до 1500-2000 оборотов) отпускаем сцепление и. в момент как почуствуешь, что авто вытается поехать (а ручник не дает) отпускаем ручник, при этом не сбавляя газа. как-то так хотя я уже и без ручника трогаюсь нормально-это только с опытом придёт

Со временем придёт опыт вождения. Кто ручником пользуется. Лично я ——нажимаешь педаль тормоза пяткой правой ноги. носком даёшь газку левой ногой отпускаешь плавно сцепуху. плавно отжимаешь тормоз и далее больше газуешь. В общем это как то уже на уровне подсознания происходит. Научишься.

Этому в автошколе учат. Даже элемент при сдаче на полигоне такой есть — «Трогание на уклоне». Все просто: Когда останавливаешся на уклоне, включаешь стояночный тормоз. Затем когда нужно тронутся с места выжимаешь сцепление, включаешь первую передачу, переводишь руку на рычаг стояночного тормоза, повышаешь обороты двигателя с помощью педали газа и плавно отпускаешь сцепление. Когда почувствуешь, что машина готова тронутся с места, отпускаешь стояночный тормоз.

Либо используя ручник, либо быстрым переносом ноги с педали тормоза на педаль газа, если АКПП то ещё легче — отпуская педаль тормоза плавно нажимаешь на педаль газа.

жмёш на тормоз заводишся на N выжимаеш сцепление 1передача резко отпускаеш тормоз педаль газа в пол и скидуй сразу резко сцепление. (Не пытайтесь повторить ето в пробке, на светофоре, зебре и на парковке)))))

Включи ручник тронся а потом выключи его.

Попроси кого-нибудь сзади придержать, пока сообразишь, что куда жмакать. З. Ы. Такое чувство, что все учат по вертикальной стенке трогаться. А просто не путаться в педалях не пробовали научиться?

Одновременно отпускать тормоз-сцепление (сцепу с небольшим опережением) и в момент трогания добавлять газ, отпуская полностью тормоз и перенося ногу на акселератор слабо? Чуть тренировки и стакан на капоте не расплещется.

Большой уклон потребует трогания с ручного тормоза, а на эстакадах и мостах в городе, придерживая тормоз, тупо приотпускаешь сцепление до вибрации, а потом плавно переносишь ногу с тормоза на газ. Вообщем, здесь сначала сцепление, потом газ, а не наоборот — при такой последовательности ни на милиметр назад не откатишься.

ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

Это нормально. Остановился — заглушил — выжал сцепление — включил первую либо заднюю ( в зависимости от уклона дороги — обычно первую) отпустил сцепление. НО НЕ ОСТАВЛЯЮТ НА ПЕРЕДАЧЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ.

Дело в том что из за отсутстия электрического зажигания на дизелях завестись и поехать ему хватит простого толчка. Был случай (молодёж) когда оставленный на передачи КАМАЗ завёлся и пошёл сгребая легковушки от удара прицепом проезжавшего рядом грузовика.

Это заглушить машину и втыкнуть 1 скорость)

Остановился заглушил, включил первую передачу, машине не укатится. когда будешь запускать не забудь на нейтраль поставить

Зимой обычно на ручник не ставят (колодки примёрзнут). Заглушил, выжал сцепление и воткнул первую передачу. (Машина уже ни куда не покатиться) Если это конечно не глум над народом.

1. Остановился. 2. Включил ручной тормоз. 3. Выключил двигатель. 4. Поставил передачу на 1 или заднюю.
Плюс — зимой на ручнике могут колодки примерзнуть. Да и страховка на случай если ручник откажет или забыл. Минусов по моему нету

1.Поверни ключик (который делает что бы машина тртртр говорила) против часовой стрелки (Это значит влево). Проверь что бы машина не издавала не каких звуков особенно тртр. 2 Посмотри сколько у тебя педалий (Если 3 это значит что у тебя не автомат точно).

Нажимаешь левую педаль (Нужна что бы палка которая между сидений легко ходила вверх и вниз) левой нагой и держишь однавременно правой рукой берешь палку и тыркаешь (Педаль держим) на первую передачу либо вторую (Смотрим на палки как правило нарисовано где первая где вторая передача) А потом самый главный фокус отпускаешь левую ногу с левой педали и о чудо утебя получилось.

как сказал Александр Николаевич правой рукой берешь палку и тыркаешь! палку которую между сиденьем. Запомни Не РУЧНИК а рычаг переключателя передач она у тя там болтается середине между.

На ручник ставлю только в трёх случаях:

1.Стоянка с заведённым двигателем (чтоб не держать долго тормоз) 2.Стоянка на реально крутом уклоне (когда стрёмно на одной ручке оставлять)

3.При прохождении соответсвующих поворотов.))))) )

А так — всегда только на первой (есть любители на задней)

И да, кроме прилипания (примерзания, прикисания и т. п. ) колодок при длительной стоянке ещё и трос вытягивается. Его можно и поберечь ))

Если у тебя машина нормальная, не тазик, то ставь на ручник, ни чего с ней не будет.

Скорей всего проблемы со сцеплением. Проверьте диск сцепления, скорей всего его-то и нужно заменить!

у меня тоже катиться хотя новая
положено на ручник ставить а не на передачу по инструкции к автомобилю

часом не рено Логан у него при нормальном двигателе и коробке это приемлемо — а так компрессию, сцепление

Конечно, как она не будет катится, если стоит на передаче. Нейтралка и ручник, тогда точно не укатится!

Думаю, что неисправность сцепления ты бы ощутил. Если двигатель старый, то скорее всего дело в недостаточной компрессии (>9 атм)

готовь бабло на ремонт двигла

Как правильно двигаться накатом. Чем опасно движение с выключенной передачей

Несмотря на то, что об опасности движения накатом твердят все и всюду, число водителей, практикующих езду с выключенной передачей, меньше не становится.

Что такое накат

Движение накатом является режимом, при котором рычаг механической коробки переключения передач находится в нейтральном положении. Детали механизма переключения передач при этом пребывают в состоянии покоя, за исключением ведущего вала.

Если дополнительно выжать еще и педаль сцепления, двигатель превращается в автономное устройство, работающее на холостых оборотах.

Некоторые водители, с целью экономии топлива, во время движения накатом практикуют выключение двигателя. В результате автомобиль представляет собой, образно говоря, «тележку», перемещающуюся по инерции за счет набранной ранее скорости.

Езда накатом используется нерадивыми водителями на длинных спусках или при подъезде к перекресткам и другим участкам дороги, где необходимо плавно замедлить движение.

Эффективность торможения

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что эффективность торможения при выключенной передаче существенно выше, чем при включенной.

При движении с выключенной передачей, в случае необходимости резко замедлить скорость движения или остановиться, в торможении участвует только основная тормозная система автомобиля.

При этом очень высока опасность блокировки колес и потери управляемости машиной из-за уменьшения сцепления колес с дорогой.

В случае же включенной передачи работающий двигатель не даст колесам ни малейшего шанса на блокировку, а комбинированная система торможения, включающая в себя торможение двигателем и основной тормозной системой, позволят добиться минимального остановочного пути.

Особенно опасно торможение с выключенной передачей в условиях мокрого дорожного покрытия или гололеда, когда появление даже небольшого сухого участка дороги и последующее за ним неравномерное распределение тормозных усилий на колеса способно привести к заносу, чреватому дорожно-транспортным происшествием.

Экономия ресурсов сцепления и коробки передач

Глубоко заблуждаются те, кто считает, что пуская автомобиль в движение накатом, экономят ресурсы механизмов сцепления и переключения передач.

Частота и интенсивность использования педали сцепления и рычага переключения передач на долговечность коробки передач и сцепления практически не влияют.

Гораздо больший урон этим механизмам наносят неправильная работа сцеплением и нарушение последовательности действий при переключение с одной передачи на другую.

«Любителям» подолгу держать нажатой педаль сцепления хочется еще раз напомнить, что нажатие педали сцепления допустимо лишь на непродолжительное время, необходимое для переключения на следующую передачу. В

о всех остальных случаях для отсоединения двигателя от ведущих колес необходимо выжать сцепление и включить нейтральную передачу.

Исходя из вышесказанного, возникает закономерный вопрос: «Если вождение накатом не экономит топливо, не повышает эффективность торможения и не влияет на ресурс механизмов, есть ли хоть какой-нибудь смысл в его использовании?»

На наш взгляд, накат допустим лишь в завершающей фазе движения, когда двигаясь с минимальной скоростью по сухой дороге, через несколько метров планируется выполнить остановку автомобиля.

Источник